Монтаж открытой проводки

Монтаж открытой проводки

Монтаж открытой проводки. Эти работы существенно отличаются от работ по монтажу скрытой проводки. Главная задача в последнем случае — убрать провода под декоративные поверхности, чтобы они находились под защитой и не портили внешнего вида помещений. Это замечательный выход из положения, но только в том случае, если проводится полный ремонт с заменой всех декоративных покрытий (штукатурки, обоев, керамической плитки и т. д.) или отделка начинается с ноля. Другое дело, если ремонт уже закончен и нет ни желания, ни особой необходимости что-либо менять, а проводку ставить надо. В такой ситуации монтируется проводка открытого типа.

Еще один случай — это деревянный дом; вырезать штрабы в дереве достаточно трудоемко, да и размещать кабель там попросту небезопасно. Любая открытая проводка прокладывается в специальных защитных кожухах. Это могут быть металлические лотки, гофрированные и ПВХ-трубы, кабель-каналы. При скрытой прокладке доступ к проводам затруднен, а иногда и просто невозможен без того, чтобы разбирать декоративные покрытия.

Открытый способ тем и хорош, что без каких-либо дополнительных усилий можно добраться до любого участка электрической сети. Идеальным вариантом для открытой проводки в жилых помещениях является кабель-канал.

Монтаж открытой проводки заключаются в следующем:

1. Короб эстетичен, а это немаловажно для внешнего облика квартиры или дома. Ассортимент коробов настолько велик, что позволяет без особого труда подобрать кабель-каналы, подходящие к любым отделочным покрытиям.

2. Его очень просто монтировать. Этот процесс не трудоемкий и не требует особых навыков.

3. На поверхности кабель-канала можно расположить розетки и выключатели, они идеально впишутся в общую конструкцию. Монтаж защитного кожуха начинается с определения размеров и расчета того, какие аксессуары понадобятся для всей конструкции. Для этого придется начертить подробный план. Каждая стена изображается отдельно с указанием всех размеров.

Кроме того, на чертеже обязательно указывается общее количество проводов и их сечение — это необходимо для определения размеров кабель-канала. В отличие от скрытой проводки короб можно крепить к стенам под  любыми углами. Захочется сэкономить на материале — по диагонали, а если возникнет желание поразить гостей необычным дизайном — можно выложить на стенах спирали или узоры. Обычно же кабель-канал монтируется под прямыми углами.

Можно основной провод провести под потолком и спустить вертикально вниз к розеткам и выключателям, а можно наоборот — над самым полом и поднимать провода вверх. Вариантов масса, впрочем, как и видов короба.

Есть напольный вариант, потолочный и обычный, который подойдет во всех случаях. Аксессуары к кабель-каналу — это поворотные углы, внутренние или наружные, на 90е или плавные, торцевые заглушки, тройники, переходы под кожух другого сечения и т. д. Изгибы трассы данного защитного кожуха прикрываются наружными и внутренними углами. Можно обойтись и без них, просто надрезая и сгибая короб и крышку, но монтаж с аксессуарами намного быстрее, а внешний вид в конечном варианте значительно приятнее глазу.

Монтаж открытой проводки.

Составив подробный чертеж, нужно вычислить количество комплектующих, а также длину короба.  Как правило, такой защитный кожух продается отрезками по 2 м, хотя иностранные производители выпускают и другие размеры. После того как все аксессуары и кабель-канал закуплены, можно начинать монтаж. Для этого прямо на поверхности стены вычерчивается положение короба. Все линии желательно проверять строительным
уровнем, чтобы получилось ровно. Затем можно приступать к креплению кабель-канала к стене.

Если стена гладкая и ровная, то короб можно просто приклеить. Термоклей мгновенного действия продается во всех строительных магазинах. С помощью специального пистолета он удобно и быстро наносится на рабочую поверхность. Это очень быстрый способ крепления, но, к сожалению, из-за неровностей поверхности не всегда подходит.

Более распространенный и надежный способ — прикрепить кабель-канал при помощи дюбель-гвоздей, если стены бетонные или кирпичные, или обычными шурупами, если деревянные. К гипсокартонным перегородкам или облицовке кабель-канал крепится.

Монтаж проводки с использованием аксессуаров специальными дюбелями-бабочками.

В случае если кабель проходит по поворотам перегородок или аркам, можно сделать несколько параллельных надрезов на стенках кожуха, изогнув его. Точно так же надрезаются и крышки. Дюбель-гвозди или шурупы вкручиваются в середину короба, если он небольшого размера. Если ширина спинки кожуха больше 50 мм, то крепеж должен прихватывать его по краям. Кабель-канал начинается от входа в помещение, затем последовательно разводится ко всем электрическим точкам.

Это делается для корректной подгонки аксессуаров. После того как короб смонтирован, в него укладывается кабель. В некоторых кожухах есть специальные перегородки для разделения проводов. Это особенно удобно, когда в одном коробе располагаются информационные и силовые кабели. Короб укладывается так, чтобы между проводами оставался небольшой промежуток. Не стоит запихивать провода так, чтобы крышка короба не закрывалась.

Лучше предусмотреть кабель-канал большего размера. После того как укладка кабеля завершена, на короб надевается крышка. Достаточно вставить ее в пазы и надавить до щелчка.

Монтаж открытой проводки. Гофрированные трубы чаще всего используются в подсобных нежилых помещениях (например, на чердаке), поскольку имеют не слишком эстетичный вид. Они идеально подходят для проведения
проводки от распределительных щитков до квартир. В частном домегофрированные трубы используются для защиты кабелей, которые идут от воздушной ЛЭП к дому. Однако можно встретить и гофру разных цветов, которая вполне подходит для монтажа проводки внутри помещений.

Начинать монтаж гофры следует с составления схемы-чертежа. Необходимо помнить, что трубы не должны перекрещиваться друг с другом. Это некрасиво и не соответствует требованиям безопасности. Именно поэтому нужно тщательно вычертить схему разводкитруб, чтобы они не пересекались друг с другом.

После составления чертежа закупаются все аксессуары, необходимое количество трубы и делается разметка. Для правильного определения диаметра гофры нужно взять количество проводов, которые будут проходить внутри нее, и на куске трубы испытать их размещение. Помните, что пустота должна составлять как минимум половину внутреннего объема гофры, иначе протяжка проводов будет производиться с большим усилием или станет вовсе невозможной.

Монтаж открытой проводки. Гофра бывает с зондом или без него. Для монтажа конструкции, состоящей из небольших кусков, подойдет труба без зонда. Если же линия провода, который нужно спрятать в гофру, достаточно длинная, то труба нужна с проволокой-зондом. Протяжка провода происходит следующим образом. Конец кабеля привязывается к концу проволоки, а труба крепко обхватывается рукой. За другой конец проволоки провод протягивается сквозь гофру. Если кабелей несколько, то они привязываются одновременно, а труба при протяжке должна быть выпрямлена.На линии разметки отмечаются точки, в которых будут сверлиться
отверстия под крепеж. Чаще всего при открытом способе прокладки гофры используются пластиковые клипсы, которые крепятся к потолку или стенам при помощи дюбель-гвоздей или шурупов.

Чем больше диаметр трубы и, естественно, ее масса, тем чаще надо располагать клипсы. При укладке трубы 016 мм крепеж располагается на расстоянии 30—40 см. Труба 032—40 мм требует расположения клипс на расстоянии 20—30 см друг от друга.

Далее просверливаются отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбеля, и в них вкручиваются шурупы, прижимающие клипсы. Затем труба с кабелем просто вставляется в клипсы. Если возникнет необходимость отсоединить трубу, то достаточно просто потянуть ее на себя. Есть вариант крепления при помощи металлической скобы или затягивающегося хомута. Последний применяется в том случае, когда внешний вид трубы не имеет значения и необходимо быстро произвести монтаж. При помощи одного хомута, который крепится дюбель-гвоздем или шурупом, можно соединить несколько гофрированных
труб, которые затягиваются хомутом. При этом надо помнить, что при креплении гофры хомутами нельзя собирать все трубы в один пучок. Трубы из ПВХ монтируются точно так же, как и гофрированные. Они используются в подсобных и нежилых помещениях, где проводке требуется дополнительная механическая защита. Клипсы или другой вид крепления можно располагать реже, чем в случае с гофрированной трубой, поскольку трубы ПВХ прочнее и не прогибаются.

Если необходимо быстро провести кабель по стене открытым способом и нет пи труб, ни кабель-каналов, то можно воспользоваться электроустановочными скобами. Способ очень прост. Кабель прижимается к стене вдоль отмеченной линии и прихватывается пластиковой скобкой, которая прибивается к поверхности стены небольшим гвоздиком, идущим в комплекте.

Разумеется, таким способом провод крепится только к такой поверхности, в которую возможно вбить гвоздь. Силовые кабели таким образом проводить не рекомендуется, но информационные и провода освещения вполне
допустимо.

Монтаж открытой проводки

Монтаж открытой проводки

Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки Монтаж открытой проводки

Открытая электропроводка

Открытая электропроводка

Чтобы смонтировать электрическую цепь, одних проводов недостаточно. Ведь кабель надо к чему-то прикрепить, спрятать или защитить каким-либо образом. Придать эстетичный вид проведенным кабелям и проводам тоже важно. Для этих целей служат разнообразные изделия из металла и пластика, специально созданные для того, чтобы проводка была максимально удобной и безопасной. В домашних условиях чаще всего применяется скрытая проводка. Это отличный выход из положения. Проводов не видно, они надежно спрятаны под слоем гипса или цемента, который не только надежно скрывает кабель, но и служит хорошим диэлектриком при условии, что штукатурка сухая. В такой cитуации есть несколько существенных минусов. Во-первых, до провода сложно добраться. При повреждении цепи крайне трудно выяснить, где именно произошли обрыв или утечка. Когда это становится ясно, то бывает жаль обдирать дорогую плитку или обои, ведь, выполнив починку, придется восстанавливать облицовку. Во-вторых, чтобы поменять проводку на более современную и надежную, придется делать ремонт заново. Это не каждому по карману. Но есть и другой путь: помещать кабель не внутри стен, а поверх них. Такой вид прокладки проводов называется открытым. Однако в данном случае проводники будут видны, а это не совсем эстетично. К тому же их легко повредить, случайно задев. Поэтому для открытой прокладки проводов любого типа внутри и снаружи помещений применяют специальные короба, пластиковые или металлические. Пластиковые применяются внутри помещений, а металлические — снаружи или на производстве, а также в служебных помещениях. Пластиковые короба для кабелей и проводов называют кабель-каналом или электромонтажным коробом.
Открытая электропроводка. Кабель-каналы. По сути, это пластиковые профили, П-образные в сечении. Открытая сторона накрывается крышкой, которая фиксируется в профиле при помощи двойного замка. Короба такого типа распространены наиболее широко. Кроме П-образных коробов встречаются треугольные, полусферические и другие. Цвет кабель-канала может быть практически любым. Материал, из которого изготавливаются профили, — негорючий ПВХ или полиэтилен. Короба могут крепиться к поверхности при помощи дюбель- гвоздей, шурупов, саморезов и металлических скоб. Кроме того, к пластиковым, деревянным и шпаклеванным поверхностям короб можно просто приклеить. Для этого применяется специальный клей. Кабель-канал предназначен для прокладки любых видов проводников: информационных, силовых и осветительных. Как правило, электроканалы поступают в продажу кусками по 2 м. Продукция иностранных фирм может иметь другие размеры, например 2,2, 2,5 и 3 м. Ширина и высота в зависимости от сечения и количества проводников могут быть от 10 до 60 мм. При помощи различных аксессуаров (поворотов, углов, тройников и т. д.),  монтируются электрические сети любого уровня сложности .

Для прокладки одиночных кабелей, например антенного, есть специальные плинтусы, которые на вид ничем не отличаются от обычных . Середина у такого изделия пустотелая, закрытая крышкой. Этот плинтус прекрасно подходит, чтобы спрятать 1—2 провода, не устанавливая дополнительных коробов.
Плюсы пластиковых коробов:
• не надо выполнять трудоемкие работы по штраблению и штукатурке;
• легкий доступ к кабелю;
• дополнительная защита для электропроводников;
• легкость монтажа;
• возможность создавать современные дизайнерские решения.
Минусы кабель-каналов:
• не всегда вписываются в дизайн помещения;
• требуют дополнительного пространства;
• легко ломаются при неаккуратном использовании;
• требуют массу дополнительных аксессуаров.
Металлические короба. Их еще называют лотками. Применяются при прокладке силовых кабелей в производственных помещениях, фальшполах или подвесных потолках; очень редко используются в бытовых условиях. Предназначены для прокладки кабелей внутри и снаружи помещений. Главная задача — защитить от механических повреждений и скомпоновать несколько проводников в одну трассу. Лотки изготовляются из оцинкованной стали, имеют П-образный профиль, который закрывается крышкой. Бывают перфорированными и гладкими. Перфорированные изделия легче, ихьпроще монтировать, гладкие устанавливаются на специальные опоры. Так же как и пластиковые короба, имеют массу аксессуаров для компоновки поворотов и крепления их к перекрытиям.
Гофрированные пластиковые трубы. Кроме коробов существуют пластиковые и металлические трубы, предназначенные для прокладки кабеля. У них более широкий спектр применения. Ка- бель-канал в основном укладывается на ровную, гладкую поверхност — это необходимое условие для корректного монтажа. Трубы можно монтировать практически на любую поверхность, где их можно закрепить при помощи металлических скоб или специальных клипс. Кроме того, гофрированную гибкую трубу, или гофру, можно поворачивать под любыми углами или даже укладывать петлями. Гофра предназначена для прокладки любого вида проводников как внутри помещений, так и снаружи. Защищает кабель от механических повреждений и повышенной влажности, а также предохраняет людей от поражения током.

Открытая электропроводка. Различают легкие и тяжелые трубы. Первые чаще применяются внутри зданий, вторые, поскольку обладают повышенной прочностью и влагоустойчивостью, — снаружи. Трубы как первого, таки второго вида могут быть со стальным зондом для протяжки кабелей или без него. Изготовлены гофрированные трубы из негорючего
ПВХ. Гофры выпускаются разных диаметров от 16 до 32 мм. Такие трубы протягиваются в помещениях со сложной структурой перекрытий либо под подвесными потолками, внутри гипсокартоyных перегородок и т. д.
Примечание. Легкая пластиковая гофра легко лопается и ломается
на морозе, поэтому не стоит жалеть средства — для наружной
прокладки лучше купить тяжелый вариант.

Открытая электропроводка. Гофрированные металлические трубы, или металлорукава, очень похожи на пластиковую гофру, но изготовлены из стальной оцинкованной ленты . Основные отличия — повышенная защита от механических повреждений. Кроме того, при подключении заземляющего провода к металлорукаву последний исполняет роль электромагнитного экрана, что немаловажно при прокладке информационных кабелей.

Открытая электропроводка. Гладкие жесткие трубы. Второе название — трубы ПВХ. Это жесткий вариант пластиковой трубы. Изготавливаются такие трубы из поливинилхлорида, не распространяющего горение. Служат для укладки и защиты проводов. Могут замуровываться в штукатурку, бетонные полы и т. д. Это исключительно удобно, поскольку провода скрыты, а извлечь их для ремонта и замены очень легко. Трубы ПВХ пожаробезопасны, предохраняют от поражения электрическим током. Поскольку они не гнутся, для поворотов и разводок используются многочисленные аксессуары: тройники, поворотные углы, муфты , клипсы для крепления труб.

Открытая электропроводка

Открытая электропроводка

Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка Открытая электропроводка 

Выбор электропроводки

Выбор электропроводки

Выбор электропроводки . Скрытая проводка — изолированные провода, проложенные в пустотах панельных перекрытий или в стене посредством штрабления. После проводка штукатурится. Что еще можно сказать о скрытой
проводке? Скрытая проводка стационарна, ее расположение заранее планируют. Проводка рассчитывается с учетом потребляемой мощности таким образом, чтобы она была способна длительно выдерживать максимально допустимый ток. Выключатели и розетки закрепляются в металлических или пластиковых подрозетниках, которые устанавливаются в высверленные специальной коронкой отверстия и фиксируются цементным раствором или алебастром.

Плюсы скрытой проводки:
• поверхность стен не загромождается электропроводкой;
• выключатели и розетки минимально выступают из плоскости стен;
• скрытая проводка никак не мешает отделочным работам и т. п.

Выбор электропроводки
Минусы скрытой проводки:
1. Не видно состояние электропроводки. Любая электропроводка имеет свойства стареть. Изоляция высыхает, становится грубой и хрупкой из-за нагрева проводов, что приводит к ее разрушению. Плохая изоляция приводит к короткому замыканию.
2. Если проводка в доме сделана своими руками и не очень давно, то ее расположение в стенах известно. Но если это не так или прошло несколько лет и все позабылось, то без специального прибора обнаружить проводку в стене довольно сложно. Если же сверлить наугад, вероятность попасть в провод мистическим образом возрастает, и тогда приходится устранять последствия короткого замыкания: долбить стены, делать скрутки или вовсе менять провод целиком до распределительной коробки.
3. Переставили мебель, купили электроплиту, а она не совпала по размерам со старой, и пришлось ставить ее в другом месте. Приходится делать штрабу и прокладывать еще один провод. Еще одна-две перепланировки, и все стены будут в проводах, где-то действующих, а где-то обесточенных. И снова любая попытка сделать отверстие или забить гвоздь превращается в русскуюрулетку…
4. На протяжении эксплуатации электропроводки порой приходится снимать выключатели и розетки (например, подтягивать контакты). Случается так, что провода ломаются, становятся короткими. Придется долбить стены и наращивать провода.
5. Прокладка скрытой проводки обходится дороже, так как работа пыльная, грязная и трудоемкая. Открытая проводка — проложенные по поверхности стен изолированные провода. Проводка крепится к стенам с помощью специальных скоб или в специальных кабель-каналах. Розетки и выключатели устанавливаются на поверхности стен. Требования к открытой проводке те же, что и к скрытой, — она рассчитывается по длительно допустимому току.

Выбор электропроводки
Плюсы открытой проводки:
1. Проводка всегда доступна для внешнего осмотра. Можно в любой момент оценить состояние изоляции.
2. Проводку в кабель-канале можно легко и быстро заменить. Розетки и выключатели устанавливаются там, где будет удобно; единственное ограничение — безопасность.
3. Случайно не просверлишь провод, так как он всегда на виду.

Выбор электропроводки
Минусы открытой проводки:
1. Открытая проводка отнимает часть полезного пространства помещений.
2. По эстетическим соображениям открытая проводка не везде уместна.

Выбор электропроводки

Выбор электропроводки

Выбор электропроводки Выбор электропроводки Выбор электропроводки Выбор электропроводки Выбор электропроводки Выбор электропроводки Выбор электропроводки Выбор электропроводки 

Планирование электромонтажа

Планирование электромонтажа

Чтобы рассчитать количество проводников, выбрать места для монтажа электрических точек и грамотно соединить кабель, необходимо составить общую схему электропроводки. Для начала рассмотрим способы соединения электрической цепи. Параллельное — при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся обходные пути. Последовательное — все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда советских времен: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется, и погаснут все.

Основных типов расключения проводки три. Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным или европейским типом разводки. Вкратце данный тип можно описать так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка или точка освещения имеет отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и имеет свой автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа расключения? Плюс — прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Расключение именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как минимум трехкратный расход проводки и, соответственно, трудозатрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70—100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного. Тип «шлейф» напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаечная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаечной коробке. Расключение в распределительных коробках — наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего источника отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда — 1, иногда — 2—3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой» В чистом виде типы разводки применяются редко. Руководствуясь принципом разумной достаточности и учитывая возможности, потребители обычно выбирают смешанный тип. Приведем пример разводки в отдельной квартире. Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например по жилым комнатам и отдельно в ванную и кухню с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и расключается в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный проводник. Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, желательно самому начертить ее схему. Она еще пригодится в дальнейшем. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья. Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал. После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.  Разными цветами надо показывать провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображаются светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнить все необходимые расчеты. Кроме того, она необходима и для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.
Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы.
1.Планирование электромонтажа.  Провод прокладывается только вертикально и горизонтально, а его повороты делаются только под прямым углом. Как бы ни было сильно желание сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти эту диагональ, например для ремонта, очень трудно, а попасть в нее гвоздем или сверлом — проще простого.
2.Планирование электромонтажа.  Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через грубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.
— Радиодиммер
— Розетка
— Розетка с защитой
от водяных брызг
— Распределительный щит
— Радиоадаптер
3.Планирование электромонтажа.  Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если пересечение неизбежно, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм (можно подмотать на каждый из проводов в точке пересечения несколько витков изоленты).
4.Планирование электромонтажа.  Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80—90 см. Розетки монтируют на высоте 25—30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков.
5. Планирование электромонтажа. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15—20 см. Это делается для удобства монтажа при устройстве скрытой проводки. Если она открытого типа, то
длина проводника может быть меньше, 10—15 см.
Примечание. Концы жил проводников, которые заходят в электрические
точки, должны быть заизолированы изолентой.
Вооружившись чертежом, можно начинать монтировать электропроводку.

Планирование электромонтажа

Планирование электромонтажа

Планирование электромонтажа Планирование электромонтажа Планирование электромонтажа Планирование электромонтажа Планирование электромонтажа Планирование электромонтажа Планирование электромонтажа Планирование электромонтажа Планирование электромонтажа Планирование электромонтажа

Правила электробезопасности

Правила электробезопасности

Чтобы не попасть в опасную ситуацию и снизить риск поражения до минимума, необходимо соблюдать несколько простых правил. Они касаются не только непосредственной работы с электричеством,
но и использования электроприборов в быту.

Правила электробезопасности:

1. Никогда не прикасайтесь к оголенным жилам проводов и контактам электромеханизмов, если не уверены, что они обесточены. Нелишне будет проверить, есть ли ток, с помощью индикатора или мультиметра. Даже в полностью обесточенной цепи может сохраняться заряд, особенно если в схеме есть конденсирующие устройства. Например, прикоснувшись к оголенным контактам вилки перфоратора, можно получить чувствительный
удар током, хотя она и выдернута из розетки. Это происходит потому, что на обмотках электромотора, как в конденсаторе, сохраняется остаточный заряд, особенно если сеть не заземлена. Такой удар не смертелен, но крайне неприятен, а если работа производится на высоте, то и опасен — от неожиданности можно потерять равновесие и упасть. Следите за предупреждающими знаками, которыми снабжены электрические цепи и механизмы. Они находятся там не для красоты.

2. Не стоит прикасаться к электроприборам и проводам мокрыми руками. Необходимо следить за влажностью в помещениях, где присутствует электроэнергия в любом виде. Например,в случае затопления необходимо сразу же обесточить помещение или дом.

3. При электромонтажных работах следите за состоянием инструмента и средств защиты. Небольшая трещина в изоляции ручки пассатижей может обернуться электрическим ударом.

4. Не прикасайтесь одновременно к бытовым приборам, подключенным к сети, и заземляющим предметам (трубам или батареям отопления). Если корпус прибора «пробивает», можно получить электроудар.

5. Если в бытовом приборе или проводке возникает очаг возгорания, не надо пытаться потушить его водой. Она, как известно, хорошо проводит электричество, и есть риск получить разряд тока через струю воды.

6. Никогда не пользуйтесь неисправными электроприборами, которые имеют трещины, сколы изоляции, следы копоти и т. д. Лет примерно двадцать назад в одной из газет был проведен конкурс садистских стишков. Можно сколько угодно рассуждать о художественных достоинствах этого жанра, но когда речь идет о безопасности, хороши все средства. Совершенно очевидно, что баловство с электричеством может плохо закончиться.

Правила электробезопасности

Мальчик засунул два пальца в розетку. Все, что осталось, собрали в газетку. Прочтите эту страшилку своим детям. Расскажите им о той опасности, которую представляет электричество. Детям дошкольного и младшего школьного возраста следует запретить пользоваться электроприборами в отсутствие взрослых. Ни в коем случае нельзя допускать игры детей с электрическими приборами. Тщательно следите за тем, чтобы в квартире не было открытых токоведущих частей (например, патрона без лампы).

Мальчик играл в трансформаторной будке. Теперь на могилке цветут незабудки. И эту страшилку тоже прочтите. Объясните детям, что ток опасен и на расстоянии. Строго запретите приближаться к оборванным проводам, устраивать игры под линиями электропередачи: запускать воздушных змеев, подбрасывать проволоку.

Ни под каким предлогом нельзя проникать в трансформаторные подстанции. Кроме прямого воздействия на человека электричество несет и другую опасность. Как и всякая энергия, оно, вырвавшись на свободу, может стать источником немалых бед.

Самая главная опасность — это, конечно же, пожар. Причиной возникновения пожароопасных ситуаций, как правило, является неисправная проводка. Необходимо следить за состоянием изоляции проводов и не допускать эксплуатации поврежденных. Кроме поврежденных могут представлять опасность и старые провода.

С течением времени изоляция на жилах становится хрупкой и может просто рассыпаться. На устаревших проводах установлена изоляция не такого уровня безопасности, как на современных. В качестве примера можно вспомнить ниточную изоляцию на шнурах старых электроприборов. Правила электробезопасности . Причиной возгорания проводников может быть несоответствие между сечением ТПЖ и силой тока. Нельзя использовать шнуры и провода с сечением жил меньшим, чем требуется по расчетам.

Представьте, что провод ШВВП с сечением ТПЖ 0,75 мм2 подключается к стиральной машине или холодильнику. Он просто не выдержит проводимой энергии и, нагревшись, расплавится, а если рядом окажутся легковоспламеняющиеся предметы, то они могут загореться.

В дополнение к перечисленным существует еще одна опасность — утечка. Это полная или частичная вероятность того, что часть электрической энергии пойдет не туда, куда следует: например, когда изоляция ТПЖ кабеля повреждена и соприкасается с материалом облицовки стен или штукатуркой. Такой материал — диэлектрик, но только в сухом состоянии. При увлажнении штукатурка начинает прекрасно проводить электрический ток, то есть при непредвиденной утечке воды или повышении влажности в помещении часть стены внезапно становится источником тока. Это чревато опасной ситуацией — от поражения электрическим током людей до возгорания находящихся рядом предметов, не говоря уже о том, что питание электрических узлов будет производиться не в полной мере.

Правила электробезопасности . Наверняка вы видели или слышали о пожарах, причиной которых стала неисправная электропроводка и, как следствие, короткое замыкание. От него часто и происходит возгорание.
Коротким замыканием называют соединение 2 фазовых, фазового и нулевого или фазового и заземляющего проводов. Происходит контакт 2 проводников с разными потенциалами. Такой контакт называют коротким, потому что он происходит без электроприбора.

Очень маленькое сопротивление в этом случае служит причиной многократного увеличения силы тока. По закону Ома сила тока пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению, т. е. чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Визуально короткое замыкание напоминает взрыв. Мгновенный бросок силы тока вызывает перегрев проводников и возникновение электрической дуги между ними. Между прочим, вольтова дуга имеет температуру около 5000 °С. Особенно впечатляюще выглядит замыкание фазовых проводов в трехфазных сетях. Человека, замкнувшего отверткой две фазы, может отбросить на несколько метров, он
получит ожоги и контузию. Об отвертке можно забыть: ее металлическая часть превратится в пар. В домашних условиях такого фейерверка не получится, но последствия тоже могут быть печальными — провода расплавятся, а изоляция сгорит. Если рядом есть легковоспламеняющиеся предметы, они вспыхнут и возникнет пожар. Именно поэтому короткое замыкание — самое страшное, что может случиться в электрической сети.

Примечание. При возникновении короткого замыкания с обрывом линий электропередачи может произойти самый настоящий взрыв с электромагнитным ударом, разрушающим всю электронную аппаратуру в радиусе нескольких десятков метров. Никогда не приближайтесь к месту обрыва проводов ЛЭП!

Правила электробезопасности . Причины возникновения короткого замыкания очень просты: неисправная изоляция, неправильный монтаж проводки, случайный обрыв и плохие контакты в электроприборах. Все это можно
предотвратить, соблюдая следующие правила.

Правила электробезопасности
1. Не допускайте эксплуатации старых кабелей с устаревшей изоляцией.

2. Не проводите ремонтные работы, такие как сверление, резка, долбление, там, где проложены провода.

3. При монтаже проводки не снимайте верхнюю оболочку при помощи ножа, разрезая ее вдоль кабеля.

4. Никогда не работайте с проводкой, если она находится под напряжением.

5. В сети обязательны защитные устройства отключения — пробки, плавкие вставки, предохранители, автоматические выключатели, дифференциальные автоматы.

6. Своевременно заменяйте устаревшие розетки и выключатели, искрящие при работе.

7. Не используйте неисправные электроприборы, искрящие при работе. Исключение — работа электроинструмента, в котором искрение создают угольные щетки. Это допустимо.

8. Старайтесь не прокладывать провода, сплетая их тугим пучком. Чтобы обезопасить человека от поражения электрическим током во время электромонтажных работ, применяются различные способы.

В их число входят специальная одежда и индивидуальные средства защиты, такие как перчатки, боты (сапоги) и диэлектрические коврики.

Во время грозы необходима повышенная осторожность. В домах, где нет молниеотводов (одноэтажные, в сельской местности), надо выключить чувствительные электронные приборы, закрыть окна, двери, трубы в печках, прекратить разговоры по телефону. Описаны случаи попадания в комнату через окно шаровых молний, которые взрывались и вызывали пожары. Во время грозы нельзя находиться на открытой местности — в поле, на берегу реки, моря.

В лесу не следует укрываться под одиноко стоящим деревом или возвышающимся над другими деревьями, которые могут стать центром электрического кратера, вокруг которого ток растекается по земле, — через такое дерево часто проходит разряд молнии. Наиболее опасны дуб, тополь, сосна. Редко молния ударяет в березу или клен, почти никогда в кустарник.

Небезопасно находиться на возвышенных местах вблизи высоких мачт, столбов и т. п.; нельзя становиться на сырые пни, которые заземлены через корни. Оказавшись на открытой местности, рекомендуется
выбрать низкое место (яму, траншею).

Правила электробезопасности

Правила электробезопасности

Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности Правила электробезопасности

Первая помощь при поражении электрическим током

 Первая помощь при поражении электрическим током

Первая помощь при поражении электрическим током. При возникновении ситуации, когда человек попал под действие электрического тока, нужно предпринять следующие действия. Если пострадавший находится под непрерывным действием тока, необходимо разорвать контакт любым способом. Эффект поражения будет пропорционален времени нахождения человека под напряжением. Разорвать контакт необходимо, соблюдая определенные меры безопасности: не прикасаться к человеку, попавшему под действие электрического тока, незащищенными руками и стараться не подходить близко. Лучше всего отбросить пострадавшего в сторону при помощи сухой деревянной палки или доски.

Если есть доступ к автоматам отключения, необходимо сразу же прекратить подачу энергии. Когда такой возможности нет, можно перерубить кабель при помощи инструмента с изолированной рукоятью, но только в крайнем случае, поскольку такое действие небезопасно. Если под рукой нет подходящей деревянной палки, можно воспользоваться любым резиновым или пластиковым изделием, чтобы ухватить человека и оттащить его из зоны поражения.

Первая помощь при поражении электрическим током. Если пострадавший находится под воздействием тока напряжением менее 400 В, можно попытаться ухватить его за сухую одежду, предварительно обернув руки сухой тканью или полиэтиленовым пакетом.

После того как на пострадавшего перестал действовать ток, необходимо сразу же оказать ему первую медицинскую помощь и вызвать врача. Пострадавшего удобно и ровно укладывают на мягкую подстилку, растирают конечности, при необходимости освобождают ротовую полость от слизи и крови. Необходимо расстегнуть одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Если человек без сознания, следует дать ему понюхать нашатыря, побрызгать водой.

Полезно принять сердечное или успокоительное средство, например корвалол или валерьянку. Первая помощь при поражении электрическим током. Если человек не приходит в сознание, дыхание затруднено или отсутствует, кожа бледная или синюшного цвета, пульс неровный. Освобождение пострадавшего от электротока или отсутствует, необходимо принимать более серьезные меры. К ним относятся искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Одновременно надо позвать других людей, которые могут оказать помощь и вызвать скорую. Первая помощь при поражении электрическим током. Прежде чем начать процедуру искусственного дыхания, надо уложить пострадавшего на спину, чтобы его воздухоносные пути были свободны для прохождения воздуха. Для этого его голову максимально запрокидывают назад. Подложив одну руку под шею, другой надавливают на темя.

В результате корень языка отодвигается от задней стенки гортани и восстанавливается проходимость дыхательных путей. При сжатых челюстях надо выдвинуть нижнюю челюсть вперед и, надавливая на подбородок, раскрыть рот. Затем очистить салфеткой ротовую полость от слюны или рвотных масс и приступить к искусственному дыханию: на открытый рот пострадавшего положить в один слой салфетку (носовой платок), зажать ему нос, сделать глубокий вдох, плотно прижать свои губы к губам пострадавшего и с силой вдуть воздух ему в рот. Вдувать надо такую порцию воздуха, чтобы она каждый раз вызывала возможно
более полное расправление легких, что обнаруживается по движению грудной клетки. Небольшие порции воздуха не дадут никакого эффекта. Воздух вдувают ритмично, через каждые 5—6 с, что соответствует 10—12 вдохам-выдохам в минуту, до восстановления естественного дыхания. Первая помощь при поражении электрическим током. Не следует прекращать оживление до прибытия скорой помощи, даже если дыхание у пострадавшего не появляется.

При внезапном прекращении сердечной деятельности, признаками которого является отсутствие пульса, сердцебиения, реакции зрачков на свет (зрачки расширены), немедленно приступают к непрямому массажу сердца: пострадавшего укладывают на спину на твердую, жесткую поверхность. Встают с левой стороны от него и кладут свои ладони одну на другую на область нижней трети грудины. Энергичными ритмичными толчками 50— 60 раз в минуту нажимают на грудину, после каждого толчка отпуская руки, чтобы дать возможность расправиться грудной клетке. Передняя стенка грудной клетки должна смещаться на глубину не менее 3—4 см.

Если у пострадавшего отсутствуют и дыхание, и пульс, непрямой массаж сердца проводится в сочетании с искусственным дыханием. В этом случае помощь пострадавшему должны оказывать два или три человека. Первый  роизводит непрямой массаж сердца, второй — искусственное дыхание способом «изо рта в рот», а третий поддерживает голову пораженного, находясь справа от него, и должен быть готов сменить одного из оказывающих помощь, чтобы искусственное дыхание и непрямой массаж сердца осуществлялись непрерывно в течение нужного времени.

Во время вдувания воздуха надавливать на грудную клетку нельзя. Эти мероприятия проводят попеременно: 4—5 надавливаний на грудную клетку (на выдохе), затем одно вдувание воздуха в легкие (вдох).

Первая помощь при поражении электрическим током. Искусственное дыхание в сочетании с непрямым массажем сердца является простейшим способом реанимации (оживления) человека, находящегося в состоянии клинической смерти. При проведении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца лицам пожилого возраста следует помнить, что кости в таком возрасте более хрупкие, поэтому движения должны быть щадящими. Маленьким детям непрямой массаж производят путем надавливания в области грудины не ладонями, а пальцем.

После того как пострадавший придет в себя, его следует оставить лежачем положении на мягкой подстилке, укрыть одеялом, обеспечить максимальный покой, достаточный доступ воздуха, по возможности дать крепкий чай, немного вина или коньяка. При наличии ожогов — наложить асептические повязки. В любом случае после поражения электричеством пострадавшего необходимо госпитализировать, поскольку, даже если видимых последствий нет, они могут обнаружиться спустя несколько часов или даже суток. При этом человек может чувствовать себя удовлетворительно и никаких внешних признаков нарушения жизнедеятельности не будет видно.

Первая помощь

Первая помощь

Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь Первая помощь

Электробезопасность

Электробезопасность

Рассмотрим, чем опасно электричество для человека. Как известно, электрический ток невидим и беззвучен, по крайней мере тот, который течет в проводах, а именно с ним приходится контактировать чаще всего. Однако при всей своей незаметности электричество заставляет работать приборы, освещает и обогревает дома. Эта энергия с легкостью из созидательной может превратиться в разрушительную и даже смертельную.

В чем же опасность контакта тока с человеком? Основных опасностей две: механическое поражение тканей человека и влияние электричества на нервную систему.

Электробезопасность. Как известно, механизм передачи нервных сигналов имеет в основе электрохимическую природу. Проще говоря, в теле человека есть собственное электричество. С помощью нервных сигналов происходит сокращение и расслабление мышц, в том числе и сердечной, осуществляется управление всеми внутренними органами.

В случае контакта с. находящимся под напряжением проводником организм человека реагирует на ток как на сигнал собственной нервной системы, но неизмеримо мощнее. Мышцы судорожно сокращаются, приходя в состояние постоянного напряжения, и расслабить их не удается — входящий сигнал превосходит по мощности команды организма.

Всем известно золотое правило электриков: прикасаться к оголенным проводам, если неизвестно, под током они или нет, тыльной стороной ладони: если проводник окажется под током, то мышцы руки, получив удар, рефлекторно сократятся, отдергивая кисть и разрывая контакт. Если потрогать проводник привычным способом, пальцы плотно обхватят проводник и разжать их будет невозможно, а человек окажется под непрерывным воздействием силы тока, что очень опасно. При особенно сильных токах возможны вывихи, разрывы связок и даже переломы костей, вызванные мощными мышечными сокращениями.

Опасным для человека считается напряжение от 25 В. В данной ситуации нужно четко отличать напряжение и силу тока. Убивает именно последняя. Для примера нужно сказать, что голубые искорки статических разрядов имеют напряжение до 7000 В, но ничтожную силу и потому безопасны, тогда как напряжение в обычной бытовой розетке всего 220 В, но с силой тока 10—16 А может стать причиной смерти. Более того, прохождение тока
силой 30—50 мА через сердечную мышцу уже может вызвать фибрилляцию (трепетание) сердечной мышцы и рефлекторную остановку сердца. Чем это закончится, объяснять не надо. Если ток не заденет сердце (а пути электричества в человеческом организме причудливы и трудно предсказуемы), то его воздействие может вызвать паралич дыхательных мышц, что тоже ничего хорошего не сулит. Случались совершенно поразительные
происшествия, когда электрический ток, не оставляя видимых повреждений, буквально зажаривал внутренние органы, доводя их до кипения. Поражение тканей организма подразделяется по воздействию на физическое и химическое.

Физическое воздействие. Это прежде всего тепловое поражение. Выделение тепла при прохождении электрического тока через проводник (в данном случае человеческое тело) зависит от сопротивления этого проводника. Данная величина для сухой человеческой кожи составляет примерно 1000 Ом — вполне достаточно для получения ожогов различной степени тяжести. Это зависит от силы тока и вовсе не означает, что предпочтительнее контакт электричества с мокрой кожей. Сопротивление резко падает, и электрический разряд проникает в тело человека глубже, сильнее воздействуя на внутренние органы. К физическому воздействию относится также поражение глаз при вспышках электродуги или короткого замыкания. Жесткий ультрафиолет может серьезно обжечь сетчатку глаза, вызвав кратковременную или постоянную слепоту, инверсию цветовосприятия и т. д.

Электробезопасность. Химическое воздействие. При прохождении разряда по тканям человека ток изменяет электролитические свойства тканевой жидкости, крови, лимфы и др. Это чревато серьезными последствиями,
поскольку состав крови достаточно стабилен и должен таковым оставаться. Значительный сдвиг показателей кислотности, свойств эритроцитов и химического состава может вызвать тяжелое поражение организма.

Как видно из всего вышесказанного, практически любой контакт с электричеством если не смертелен, то весьма неприятен. Степень поражения зависит от силы тока и времени воздействия на организм человека. Далеко не всегда прохождение разряда через тело человека вызывает столь тяжкие последствия. По статистике, на каждые заканчивается летальным исходом. Гораздо чаще имеют место ситуации, когда контакт приводит к разным по тяжести травмам. Однако это вовсе не повод относиться к электричеству безответственно. Особенно там, где человек часто с ним контактирует, — при электромонтажных работах или ремонте. В промышленных электроустановках средством защиты служит заземление корпуса. Однако в квартирах в большинстве случаев заземляющий провод отсутствует. Средством защиты служат полы, изготовленные из изолирующих материалов (дерево, линолеум и др.). Поэтому электрический прибор в металлическом корпусе может быть установлен только на таком полу. Примечание. Не пытайтесь самостоятельно выполнить заземляющий контур вокруг дома!

Примечание. Не используйте в качестве заземления нулевой провод! Примечание. Не используйте в качестве заземления различные коммуникации (водопровод, канализацию, газ, отопление)! Примечание. Размещайте стиральную машину на достаточном удалении от коммуникаций! Если вы заметили, что какой-нибудь электроприбор пощипывает током, немедленно отключите его. Чтобы снизить до минимума риск подвергнуться поражению током, необходимо как следует изучить основные правила безопасности и обязательно применять средства защиты, которые будут рассмотрены далее.

Электробезопасность

Электробезопасность

Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность Электробезопасность

Мультиметр

Мультиметр

Мультиметр — многофункциональный измерительный прибор, который включает в себя амперметр, вольтметр и омметр. Бывают аналоговые и цифровые модели. Новейшие цифровые мультиметры имеют множество дополнительных опций, но, как правило, они нужны профессиональным электрикам. Для домашнего мастера вполне достаточно использовать этот прибор для измерения силы тока, его напряжения и для прозвонки цепей. Внешний вид мультиметра, или авометра, может испугать непривычного человека. Масса кнопок, разъемов и переключателей — кажется, что без специального обучения в нем не разобраться. На самом деле, внимательно прочтя инструкцию, даже неподготовленный человек с легкостью поймет способы применения прибора и его показания. Еще один вариант мультиметра — токоизмерительные клещи. Таким прибором очень удобно снимать показания с оголенных частей проводов.

Мультиметр
Как пользоваться мультиметром Этот вопрос часто задается, поэтому и был написан этот краткий раздел. Для примера был взят дешевый китайский мультиметр — как один из самых популярных. Точности от такого приборчика ожидать не стоит, но со своими обязанностями он вполне справляется.
Начну с расшифровки переключателя:
• DCV — измерение постоянного напряжения;
• ACV — измерение переменного напряжения;
• DCA — измерение постоянного тока;
• hfe — измерение параметров транзистора;
• temp — измерение температуры специальным датчиком;
• ? — измерение сопротивления.
Кроме перечисленных, на некоторых приборах встречаются и такие функции:
• HZ — измерение частоты;
• АСА — измерение переменного тока;
• память результатов и т. д.
Измеряем постоянное напряжение, проверяем 9-вольтовую батарейку. Для этого выбираем соответствующий предел измерения переключателем; 20 В будет вполне достаточно. Если напряжение (ток, сопротивление) неизвестно даже примерно, начинаем измерение с максимальной величины, иначе прибор может выйти из строя. На приборчике есть красный и черный провода. Красный в электротехнике принято считать «плюсом». Включаем его в плюсовой коннектор мультиметра, который можно легко найти, если
повнимательнее присмотреться к надписям около гнезд прибора. Впрочем, даже если полярность перепутать, ничего страшного не произойдет, просто перед величиной на дисплее высветится минус. Теперь проведем измерение переменного напряжения бытовой электросети. Выбираем нужное положение переключателя и меряем. К этой процедуре всегда надо относиться внимательно, при неверном положении прибор выйдет из строя. Нужно ли говорить, что перед такими опытами надо обязательно убедиться в исправности изоляции проводов и щупов тестера.
Измерение сопротивления. Тут все по такому же сценарию. Устанавливаем соответствующий предел измерения и меряем. 677 Ом, отличная точность, номинал резистора 680! Тут же есть возможность проверки диодов, но именно в этом приборчике функция не работала никогда. С ее помощью можно определить полярность диода, проверить р—n-переходы транзистора. Измерение постоянного тока проводится включением мультиметра в разрыв цепи. Не путать с измерением напряжения! Есть и еще одна тонкость, которую надо знать. Для измерения тока свыше 0,2 А (лампочка от карманного фонарика), помимо установки переключателя, надо еще и поменять гнездо на самом приборе, иначе проводимое измерение станет для прибора последним.
Для измерения больших токов существуют вот такие забавные мультиметры с клипсой-прищепкой. Работает такой прибор просто, по принципу трансформатора, где первой обмоткой Мультиметр для измерения больших токов является провод, в котором надо измерить ток. Учтите, что цеплять эту прищепку надо только на один провод. Таким прибором можно безопасно измерить ток более 1000 А в промышленном проводе, толщино с детскую руку. Температура измеряется специальным выносным датчиком. Но точность прибора такая, что проку от этой функции не так уж и много. Между значком ? (измерение сопротивления) и измерителем транзисторов есть точечка со скобочками; это весьма полезная опция — прозвонка со встроенной пищалкой. Работает примитивно: если есть контакт — пищит, нет контакта — молчит.

Мультиметр

Мультиметр

Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр Мультиметр

Электроинструмент электрика

Электроинструмент электрика

Электроинструмент электрика.

Перфоратор. Значение этого инструмента сложно переоценить.Перфоратор предназначен для сверления и долбления
отверстий в любых материалах — камне, металле, дереве, пластике и т. д. Конечно, режим долбления применяется не для всех материалов, а главным образом для натурального или искусственного камня. В любом перфораторе есть три режима: сверление, когда он работает как обычная дрель, ударное сверление, при котором рабочая насадка, вращаясь, совершает удары, и долбление, когда вращательного движения нет, а есть только ударное. Эти режимы делают перфоратор поистине универсальным инструментом. С его помощью можно бурить отверстия, делать штрабы, дробить и раскалывать камень, сбивать старую штукатурку, мешать строительные растворы и т. д. Фактически перфоратор — нечто среднее между дрелью и отбойным молотком. Существует множество марок и видов перфораторов. Одни используются в профессиональной работе строителей, другие предназначены для домашних нужд. Основное их различие — в продолжительности работы и мощности. Профессиональный инструмент стоит достаточно дорого, но вполне оправдывает себя, когда постоянно возникает необходимость сверлить отверстия в бетоне, отбивать наслоения штукатурки или раскалывать старую цементную стяжку. Мощность такого инструмента — 1—1,5 кВт. Бытовые модели имеют мощность в два раза меньше и по продолжительности работы намного уступают профессиональному инструменту.

Приобретая перфоратор, необходимо четко представлять, для каких именно работ он нужен: для широкомасштабного ремонта лучше подойдет одна модель, для краткосрочной работы вроде замены одного провода — другая. Разница в цене между ними будет большой.

Перфоратор может использоваться и как шуруповерт, но это относится к небольшим по массе моделям, поскольку удержать одной рукой инструмент массой 4 кг не каждому по силам. При этом прибор должен иметь переключатель направления вращения — реверс. Хорошо, если перфоратор будет иметь регулятор мощности. Как правило, перфоратор имеет быстроразъемный патрон, предназначенный для крепления буров и рабочих насадок со специальным хвостовиком, но не для обычных сверл по металлу и дереву с цилиндрическим хвостовиком. Объясняется это просто. При ударных нагрузках в режиме сверления с долблением кулачки патрона не могут долго удерживать рабочую насадку, ослабляясь при непрерывной вибрации. Если необходимо использовать перфоратор для сверления металла, дерева или пластика, нужно приобрести специальные переходники с зажимами кулачкового типа, которые вставляются прямо в головку инструмента  .
В некоторых моделях можно менять головки, присоединяя их непосредственно к перфоратору. Для выполнения различных видов работ существуют специальные насадки.
Электроинструмент электрика.

Бур  предназначен для сверления отверстий в бетоне  и различного вида камне. Внешне похож на сверло по металлу
или дереву. Отличается типом крепления и специальной вставкой — пластиной на вершине, изготовленной из твердых сплавов, чаще всего из победита. Бур не затягивается подобно сверлу, а вставляется в патрон, где фиксируется до щелчка, но не жестко, а с небольшим люфтом. Это делается для того, чтобы в ударном режиме бур работал с максимальной отдачей. Так как хвостовик при работе испытывает сильные нагрузки и трение, на него наносится смазка. Существует множество разновидностей буров, которые отличаются друг от друга размерами. Из-за люфта буры имеют невысокую точность сверления, поэтому, прежде чем начать бурить стену, можно, включив перфоратор в режим сверления, наметить точку, где необходимо проделать отверстие.
Примечание. Буры не используются при сверлении отверстий в пустотелом и обычном керамическом (красном) кирпиче.
Электроинструмент электрика.

Коронка по бетону  — насадка, предназначенная для высверливания круглых отверстий в бетоне и камне. Значительно
упрощает работу по созданию углублений для розеток скрытого типа. Имеет алмазное напыление и специальные режущие вставки из твердых сплавов по краю.

Коронка по мягким материалам предназначена для высверливания отверстий в гипсокартоне, дереве, гипсе, пластикеи даже в стекле. Для каждого материала существует свой в Коронки по мягким материалам используются в режиме сверления и обычно выпускаются с цилиндрическими хвостовиками.

Электроинструмент электрика.

Ударная дрель. В настоящее время практически все дрели имеют опцию ударного режима. Чаще всего такой инструмент
используют именно как дрель, крайне редко применяя режим долбления. В общих чертах ударная дрель напоминает перфоратор, но по всем показателям ему уступает. К тому же такая дрель не имеет режима долбления, а только сверления с долблением. Применяется в том случае, когда выполняются работы небольшого масштаба
и приобретать перфоратор невыгодно.

Примечание. Ударная дрель не является заменой перфоратора. Использование ее длительное время как профессионального инструмента для сверления с долблением приведет к порче. Обычные рабочие насадки для дрелей — это различного вида сверла с цилиндрическим хвостовиком. Такие насадки очень разнообразны. Для каждого материала используются свои сверла. Не стоит использовать сверла по дереву для сверления металла
и наоборот: и результатов не будет, и сверла быстро придут в негодность.
Электроинструмент электрика.

Шуруповерт . Второе название — аккумуляторная дрель. Хотя этот инструмент и называется дрелью, все-таки чаще
его используют для закручивания шурупов и саморезов. Шуруповерты комплектуются аккумуляторами с рабочим напряжением от 9 до 24 В. Такие дрели могут быть одно- и двухскоростными. Двухскоростная удобна тем, что в одном режиме она используется в качестве шуруповерта (скорость вращения шпинделя — 400 об/мин), а в другом — дрели (скорость — 800—1300 об/мин). Кроме того, аккумуляторная дрель имеет регулятор крутящего момента, чтобы с необходимой силой закручивать шурупы без риска сорвать шлицы. Кроме шуруповертов пистолетного типа существуют так называемые электрические отвертки. Этот инструмент внешне похож на обычную отвертку, но больше по размерам. Электрическая отвертка удобна тем, что, закрутив до определенного момента шуруп, можно одним движением зафиксировать насадку и завершить работу вручную. Существуют модели, у которых можно изменять угол поворота рабочей части для удобства закручивания шурупов в труднодоступных местах. Для шуруповертов используются рабочие насадки, называемые битами. Бита — это приспособление, которое вставляется в патрон дрели. Существует множество видов бит, различающихся как по размерам и фирме-изготовителю, так и по форме рабочей части. Не стоит экономить при покупке бит, поскольку дешевые стираются очень быстро, в то время как дорогие модели служат намного дольше и не затрудняют работу.

Электроинструмент электрика.

Углошлифовальная машина. В просторечии — болгарка. Наряду с перфоратором является универсальным инструментом для работы с металлом, камнем, деревом и пластиком. Болгаркой можно обработать практически любой материал: отшлифовать, сделать пропил и разрезать. В электромонтажных работах используется в основном для вырезания штраб под кабель и как приспособление для резки материала и заточки инструмента. Как и в случае с перфораторами, профессиональный инструмент заметно отличается от бытового. Болгарки сильно отличаются по размерам. Есть мощные машины весом под десяток килограммов для резки камня и сравнительно небольшие модели для работы одной рукой. Вторые для электромонтажных работ подходят гораздо больше. При работе болгаркой используют специальные диски, сменные и постоянные. Сменные диски бывают двух видов: для работы по камню и металлу. Кроме того, они отличаются по толщине и диаметру. При покупке дисков необходимо быть особенно внимательным к качеству продукции, поскольку болгарка относится к инструментам повышенной опасности. Некачественные диски могут нанести серьезную травму, поэтому не стоит экономить при покупке. К постоянным дискам относятся алмазные. Они изготовлены из твердосплавного металла с алмазным напылением или включениями. Стоят намного дороже сменных дисков, но гораздо более долговечны и безопасны.

Электроинструмент электрика

Электроинструмент электрика

Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика Электроинструмент электрика

Ручной инструмент электрика

Ручной инструмент электрика

Начинать список инструментов стоит с самых универсальных, которые
могут понадобиться практически в любой ситуации. К ним
относятся следующие.
Ручной инструмент электрика. Молоток. Лучше всего иметь не один, а несколько. Трех молотков
с бойками массой 600, 300 и 150 г будет вполне достаточно для

любой ситуации. Самый маленький молоток пригодится, если надо
будет забивать мелкие гвозди крепления электроустановочной скобы.
Хорошо, если средний молоток будет иметь на обратной стороне
гвоздодер . В дополнение к молоткам хорошо иметь
киянку — деревянную или резиновую. Она пригодится при работе
со стамеской.
Ручной инструмент электрика. Набор ключей  просто необходим при соединении
проводов с помощью сжимов или болтов с гайкой, а также для откручивания
соединений в различных устройствах, например распределительных
щитах. Лучше всего иметь набор ключей с малыми
размерами — от 6 до 24 мм. Большие размеры вряд ли понадобятся,
все-таки монтировать придется в домашних условиях, а не на заводе.
На рынке широко представлены универсальные наборы ключей
с одной рукоятью и множеством насадок. Они намного удобнее
и легче классических инструментов.

Ручной инструмент электрика. Монтажный нож . Вещь универсальная. Пригодится
в любом случае. Одно примечание: нож для электромонтажных
работ должен быть с изолированной ручкой. В магазинах
широкий выбор разнообразных ножей для всех видов работ.
Если придется трудиться на высоте и переносить инструменты
в монтажном поясе, можно приобрести или изготовить нож
с ножнами, чтобы безопасно двигаться и без проблем извлекать
его на ощупь.
Ручной инструмент электрика. Набор отверток . Еще одна необходимая вещь. Отвертки
должны быть с изолированной ручкой и иметь как можно
больше разновидностей рабочей части — плоский шлиц, кресты
и шестигранники. Лучше всего приобрести набор со сменными насадками
и отдельно отвертки с длинным жалом, а также
дополнительной изоляцией, чтобы выполнять работы в труднодоступных
местах .
Ручной инструмент электрика. Плоскогубцы. Правильнее называть этот инструмент
пассатижами, поскольку он включает в себя сами плоскогубцы,
бокорезы и два резака для проволоки. Пассатижи — поистине
универсальный инструмент, использующийся практически во всех
слесарно-монтажных работах. Электромонтажные плоскогубцы отличаются
от обычных изолированными рукоятками.
Ручной инструмент электрика. Бокорезы. Немного похожи на пассатижи. Отличаются
более узкой специализацией — они предназначены только
для перекусывания проводов и откусывания торчащих шурупов
или гвоздей.
Ручной инструмент электрика. Круглогубцы . Инструмент сродни пассатижам
с длинными закругленными губками. Круглогубцы предназначены
для фигурного выгибания проволоки, что пригодится при монтаже
различного вида сжимов и контактов.
Ручной инструмент электрика. Рулетка. Один из основных измерительных инструментов.
Пригодится для снятия размеров, что необходимо
для определения количества кабеля, расстояния между электрическими
точками и т. д. Для электромонтажных работ обычно
выбирают инструмент длиной 7,5—10 м. При необходимости
можно приобрести специальную рулетку с матерчатой лентой
длиной до 50 м.
Еще неплохо иметь при себе небольшой напильник, ножовку
по металлу, зубило, набор стамесок, долото, штангенциркуль,
изоленту.