Внешняя защита от молний

Внешняя защита от молний

Внешняя защита от молний. Молниезащита — очень важный пункт в электрической цепи дома. Если в многоквартирном доме этим занимается организация, обслуживающая электрическую сеть, то в частном жилище все приходится
делать самому.

Молния — природный разряд электричества. Сила молнии такова, что во время собственно разряда (доли секунды) она сопоставима с энергией ядерной электростанции. Понятно, что при прямом попадании в электрическую сеть дома провода и приборы не то что перегорят, а просто взорвутся. Именно поэтому к такой защите следует отнестись со всей серьезностью и не скупиться на расходы по установке.
Молниезащита бывает внутренней и внешней. Это как бы 2 охранных контура, которые, работая совместно, могут почти на обезопасить электрооборудование и людей в доме.

В первую очередь это молниеотвод, который устанавливается на самой высокой точке дома и соединяется проводником с системой заземления. Еще до недавнего времени молниеотвод соединялся с заземлителем, который одновременно служил и системой заземления в доме. Как оказалось, такой защиты недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в грозу уверенно и спокойно. Чтобы не пугать никого описанием, что происходит в случае, когда молния (сила тока которой может достигать 200 кА) пробивает заземление, необходимо показать устройство и схему нормально функционирующего молниеотвода. Молниеприемник, который устанавливается на крыше, бывает 2 видов. Это либо высокий металлический штырь, который устанавливается вертикально при помощи деревянных стоек, либо трос, протянутый вдоль всего конька крыши и уложенный на деревянные подпорки. Есть еще вариант, когда на крышу укладывают металлическую сетку с шаго ячеек 2—5 м, сваренную из арматурных прутьев сечением 8—10 мм2. В принципе, особенной разницы между ними нет. Тросовые молниеприемники охватывают большую площадь крыши и считаются более безопасными, а сеточные не портят внешнего вида дома. Сечение вертикального молниеприемника должно быть не меньше 12 мм2, хотя лучше всего брать арматуру с запасом — 16 мм2. При установке штыря необходимо помнить, что он должен возвышаться над самой высокой точкой кровли не меньше чем на 20—30 см; то же самое относится и к тросовому молниеприем- нику.
Примечание. Зона, которую защищает молниеотвод, примерно равна его высоте. Например, при высоте над землей 6 м он защитит от попадания молнии круг радиусом 6 м.
Провод, по которому энергия молнии пойдет к заземлителю, лучше брать стальной сечением не меньше 10 мм2 или медный сечением не меньше 6 мм2. Это как раз тот случай, когда кашу маслом не испортить: чем толще будет провод, тем безопаснее. Проводник соединяется с приемником сваркой или с помощью болтового соединения, конец провода обжимается наконечником. Кабель опускается по наружной стене дома, к которой он крепится пластиковыми хомутами. Они, в свою очередь, фиксируются на стене дюбель-гвоздями. Желательно, чтобы это была глухая стена, противоположная входной двери. Проводник не должен проходить мимо металлических элементов (лестниц, водопроводных и водосточных труб) ближе чем в 30 см.
Теперь отдельно о системе заземлителя. Он не должен быть совместным с заземлителем контура заземления дома. Это отдельное устройство, и характеристики его должны быть такими же, как у заземлителя дома. Его также надо углублять в землю на 3 м и приваривать к токоотводу.
Примечание. При строительстве для оштукатуривания домов сейчас повсеместно используют металлическую сетку, которая поддерживает раствор на стене, армируя его. Эта сетка — неплохая защита от наведенных токов, которые часто возникают во время грозы, даже когда молния не ударяет поблизости.

Внешняя защита от молний

Внешняя защита от молний

Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний  Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний

Заземление дома

Заземление дома

Заземление дома…В настоящее время система TN-S в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный проводник заземления (РЕ) к потребителю. Значит, остается провести заземление самостоятельно. В частном доме это сделать намного легче, нежели в многоквартирном.
Отличие частного дома от многоквартирного в том, что в частном доме действительно есть земля, а в многоэтажке ее просто не достать и подключение заземления ограничивается щитком
на этаже.
Вариантов подключения заземления в частном доме два: по системе ТТ и TN-C-S. Второй вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий.
Заземление начинается от ГЗШ, установленной в ВУ или щитке дома. Наилучшим вариантом все-таки является тот, когда заземление делается на опоре, с которой идет линия к дому. Если заземление сделано непосредственно в доме, то при от- горании ноля на линии, например где-нибудь возле подстанции, нолем окажется провод, который ведет от столба к дому, и вообще вся нейтраль в доме. Можно возразить, что ноль — он и есть ноль. Но не следует забывать, что на линии, идущей от подстанции к вашему дому, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нулевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на ноль, находящийся в вашем доме. Если же заземление установлено от шины в ВУ, нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.
Система ТТ используется только в частных домах. Ее установка сопряжена с некоторыми трудностями, в частности урегулированием такой системы в организации электроснабжения. Дело в том, что система ТТ должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора. Чаще всего многие организации предлагают такую систему заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после окончания придется ее проверить при помощи все той же организации и заверить документально.

Если вспомнить систему TN-S, то система ТТ очень на нее похожа. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем нормам ПУЭ. На личном участке придется сделать то же самое.
Примечание. Использование УЗО при системе заземления ТТ
является обязательным.
Теперь следует разобраться, куда ведет провод, который уходит в землю от шины заземления, расположенной в домашнем щитке. Заземление — это вовсе не пруток арматуры, воткнутый в землю, с привязанным к нему изящным бантиком проводом заземления. Чтобы создать полноценный контур заземления, нужно приложить гораздо больше усилий.
Есть всего 2 варианта, как это сделать. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй выполнят специалисты, но, конечно, не бесплатно. Выбор за вами. Рассмотрим такой вариант: заземление состоит из заземляющего провода и заземлителя. Заземляющий провод должен быть с сечением жилы не меньше сечения фазовой жилы кабеля, проложенного в доме, но и не больше. Этот провод подключается к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К данной шине сходятся все провода заземления от электроприборов.

Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна иметь достаточный контакт с грунтом. По правилам далее производятся очень сложные расчеты: определяется сопротивление грунта, какая конструкция и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные заземлители устраиваются в сухом песчаном грунте и влажном черноземе. В первом случае понадобится очень массивная конструкция, во втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, пытаясь понять сложнейшие электротехнические формулы, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически в любых условиях.
Для устройства этого заземлителя понадобятся 3 уголка длиной не меньше 3 м каждый с полками не менее 50 мм. В качестве замены уголка подойдет обычная труба диаметром 16 мм со стенкой толщиной не меньше 3 мм (чтобы не разбить торец трубы кувалдой). Кроме того, будут нужны 3 куска уголка длиной по 3 м с полками 40 мм. Далее нужно прокопать траншею от дома до места, где будет вкопан заземлитель. Эта траншея должна быть глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины — так удобнее. Затем в местах, где будут вбиты штыри, выкапываются ямки одинаковой с траншеей глубины — по 0,5 м. Эти ямки необходимо соединить между собой канавками, по которым пройдет соединяющий штыри уголок. После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец выступал не больше чем на 15—20 см. Чтобы легче это сделать, концы уголка затачиваются. Для этой работы понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы. После того как он вбит на нужную глубину, все уголки с полкой 40 мм соединяются между собой при помощи сварки. В итоге получается равносторонний треугольник со стороной 3 м.
Примечание. Не обязательно выполнять заземлитель в виде треугольника, можно забить уголки и в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 3 м. Вершина одного из уголков заранее просверливается для соединения с заземляющим проводником. Такое соединение выполняется при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной жилы заземляющего проводника надо запрессовать в наконечник с подходящим по диаметру отверстием. Затем закопайте траншею и ямки и поставьте знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не повредить его при каких-либо работах.

Банкеты и торжества в Краснодаре, банкетный зал Wunderlust-cafe

Примечание. При выполнении работ наемным электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления.
Не допускайте этого! Солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства. После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю.

Теперь рассмотрим другой вариант — при этом способе не придется копать землю и вбивать длинный уголок. Здесь используется модульная штыревая система. Это недавнее изобретение и, следует признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20—40 м. Это означает, что практически в любом случае данный штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления налицо: не надо копать траншеи, достаточно небольшой ямки 50 х 50 х 40 см.
Единственное «но» — вбить такой заземлитель молодецкими ударами кувалды не получится. Для этого используется перфоратор со специальной насадкой. Ударная дрель не подойдет, поскольку нужна работа именно в ударном режиме без вращения. Провод заземления монтируется на стержень с помощью специального зажима, который идет в комплекте с остальным оборудованием.
На вопрос о том, на какую глубину придется забивать заземление, можно ответить, только замеряя сопротивление с помощью мультиметра. Это достаточно сложные расчеты, выполнять которые должен квалифицированный специалист. Самостоятельно производить их не стоит, поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием, — никто не поверит вам на слово, что глубина заземлителя достаточна.
Следует знать лишь цифры, которые являются нормативом. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом, для однофазной с напряжением
220 В — не более 4 Ом. Впрочем, если можно сделать заземление без оглядки на технадзор, то необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Заземлитель, достающий до этой отметки, наверняка удовлетворит условиям нормативов.
В том случае когда система заземления дома TN-C-S по устройству заземлителя аналогична системе ТТ, к нему не такие строгие требования, поскольку заземленный ноль находится на подстанции и соединен с ГЗШ в ВУ или ВРУ
Примечание. Если ГЗШ находится на ВУ, то соединять в дальнейшем ноль и заземление нельзя! Такое соединение должно быть единственным на участке, по принципу «либо одно, либо другое», ВУ на столбе или ВРУ возле дома или внутри него.

Заземление дома

Заземление дома

Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома

Подключение к линии электропередачи

Подключение к линии электропередачи

Подключение к линии электропередачи. Различия при монтаже трехфазной и однофазной сетей при вводе невелики. Вместо 2 проводов (фазового и нулевого) от столба ведутся 4 (3 фазовых и 1 нулевой). Главное отличие заключается в оборудовании вводного устройства и домового щита. Перед тем как электрик подсоединит ответвление на участок, необходимо оборудовать
вводное устройство (ВУ) — шкаф, в котором будут находиться механизмы защиты и соединения входящих кабелей с отходящими.
Обычно такой шкаф располагается либо на опоре, либо на стене дома. Очень хорошо, когда труба, по которой проходит кабель, входит прямо в шкаф. В квартире роль такого входящего устройства играет ВРУ, установленное где-нибудь в укромном месте. Здесь же придется монтировать его самостоятельно.
Три проводника фазы подключаются к входным контактам рубильника,который отрезает всю сеть разом, если возникнет такая необходимость. Существует множество видов таких рубильников, но внутри щита их может заменить один автоматический трехполюсный выключатель. Номинальное напряжение такого автомата должно рассчитываться из максимальной нагрузки, которая возможна в сети. Допустим, если выделяемая мощность
30 кВт, а сечение алюминиевых проводов 16 мм2, то имеет смысл поставить автомат со значением 63 А, чтобы он отключался при скачках напряжения. Такой рубильник можно приобрести отдельно и установить на столб или стену рядом с основным ВУ. Например,
для частных домов очень популярен щит с рубильником ЯБПВУ-100. Это железный короб, внутри которого находятся размыкающие контакты с плавкими вставками на 100 А. С помощью
выведенного наружу рубильника можно отключить подачу тока вручную. При превышении мощности сработают плавкие вставки, автоматически разъединив линию.

Сразу за рубильником установлены плавкие вставки и параллельно с ними — устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), которое еще называют разрядником.
Это устройство, защищающее от сверхвысоких токов, возникающих при ударе молнии. Принцип работы прост — в момент скачка напряжения УЗИП меняет свое сопротивление с высокого на низкое, сбрасывая напряжение, возникшее в фазе, на заземление. Именно поэтому не стоит удивляться, что разрядник соединяет фазовый провод с шиной заземления. Кроме того, важнейшей частью ВУ является главная заземляющая шина (ГЗШ). К ней присоединяются
нулевой входящий проводник и повторное заземление. На этой шине выполняется расщепление PEN-проводника на отходящий ноль и заземляющий провод. ГЗШ должна быть изготовлена из меди и иметь сечение не меньше 30 х 3 мм.

Банкеты и торжества в Краснодаре, банкетный зал Wunderlust-cafe

Расщепление ноля происходит в самом щите. Значит, именно от него идет повторное
заземление. Заземление в нем совмещено с нейтральным проводом. Такой щит, когда в нем одновременно совмещаются вводное устройство и распределительный щиток, называется вводно-распределительным
(ВРЩ).
Примечание. В настоящее время закон требует, чтобы счетчики электроэнергии устанавливались на улице, — так в любой момент можно снять показания. Есть вариант: либо установить
счетчик прямо в ВУ, либо повесить на внешней стене дома в отдельный герметичный шкаф с прозрачным окошком. Дифавтомат в этом случае лучше всего ставить с чувствительностью
300 мА с номинальным током, соответствующим значению входного автомата перед счетчиком.

Подключение к линии электропередачи

Подключение к линии электропередачи

Подключение к линии электропередачи Подключение к линии электропередачи Подключение к линии электропередачи Подключение к линии электропередачи Подключение к линии электропередачи Подключение к линии электропередачи Подключение к линии электропередачи

Ввод электроэнергии в частный дом

Ввод электроэнергии в частный дом

Ввод электроэнергии в частный дом есть всего 2 способа — подземный и воздушный. Наиболее часто встречающийся вид — это прокладка воздушной линии от опоры линии электропередачи до самого дома.

Примечание. Все работы по подключению частного дома к ЛЭП может выполнять только представитель организации, которая является собственником линии электропередачи.
Для начала следует определить расстояние между опорой и стеной дома, на которую будет производиться ввод. Если оно больше 20 м, то придется ставить дополнительную опору где- нибудь посередине — между домом и столбом опоры. Причина вполне очевидна: мало того, что кабель может оборваться под собственной тяжестью, на него еще воздействуют ветер и осадки. Так что в этом случае стоит подстраховаться. Далее от опоры до стены дома протягивается трос, который будет поддерживать кабель и защищать его от провисания. Проводник крепится к тросу хомутами. Если кабель пролегает над проезжей частью, то его высота от земли должна быть не меньше 6 м, над пешеходными дорожками — не менее 3,5 м. Точка крепления линии к стене должна находиться на высоте не менее 2,75 м. Разумеется, кабель не должен проходить сквозь заросли кустов и кроны деревьев.
Как именно подключаются кабели к линиям на столбе, рядовому потребителю знать необязательно, поскольку этим займется электрик из организации, которая эти линии обслуживает. Однако ввод энергии в дом надо организовать как можно тщательнее — это
вопрос надежности электропитания дома и безопасности. В дом кабель можно вводить разными путями.
Ввод через стену. Кабель, подходя к стене, не ныряет сразу в дом. Сначала он крепится к специальным изоляторам, которые присоединяются к стене с помощью крюка, вкрученного в стену (если она деревянная), или специального крепежа для каменных стен. От изоляторов кабель подходит к стене, сквозь которую пропущена насквозь металлическая трубка диаметром, достаточным для свободного прохождения кабеля. Если трубка
будет изгибаться в стене, то она должна быть диаметром еще больше, чтобы не возникало проблем с пропусканием кабеля через нее. Когда используется кабель, то можно ограничиться одной металлической трубой. При применении специального провода СИП внутрь металлической трубы вставляется пластиковая, поскольку этот провод не имеет внешней оболочки, а только изоляцию жилы. Для того чтобы закрыть концы трубы снаружи и внутри, на нее надеваются специальные манжеты-втулки.
Промежуток между кабелем и внутренней поверхностью трубы можно заполнить минеральной ватой — она послужит дополнительным утеплителем и изолятором. Кабель внутри дома заводится в домовой щиток и подключается к автоматам управления и защиты.
Примечание. Чтобы дождь не попадал в трубу, через которую
кабель входит в дом, ее конец можно немного выдвинуть из стены
и загнуть вниз.

Банкеты и торжества в Краснодаре, банкетный зал Wunderlust-cafe
Ввод через крышу. Для этого используется специальная металлическая труба-стояк, которая служит одновременно и каналом для кабеля, и опорой для крепления изоляторов. Присоединить последние к такой стойке намного проще, чем к стене дома. Можно воспользоваться крепежом для металла — саморезами или болтовыми зажимами. При этом кабель должен располагаться не ниже 2 м от поверхности крыши. Труба стояка присоединяется к проводу заземления. Для прокладки воздушной линии используются кабеля и провода практически любых видов, лишь бы их характеристики удовлетворяли условиям наружной проводки.
Примечание. До 1991 г. для прокладки воздушных линий исполь- зовали провода без изоляции марки АС. Сейчас появился новый провод марки СИП, который предназначен специально для воздушных пиний. Его изоляция рассчитана на большие перепады температур и хорошо противостоит солнечной радиации. Кроме того, он не растягивается, что позволяет прокладывать его без поддерживающего троса.

СИП бывает 2 видов — двух- и четырехжильный. Наиболее распространенные разновидности — СИП 4 х 16/25 и СИП 2 х 16/25, где цифры обозначают количество жил и их сечение в мм2. К проводу СИП есть множество дополнительных аксессуаров, которые используются при соединении кабеля и его креплении; они очень удобны и не требуют больших усилий при монтаже. Кроме того, у СИП есть приятный плюс — его невозможно сдать в приемку цветных металлов, поскольку при попытке обжига металл проводника сгорает вместе с изоляцией, оставляя лишь кучку пепла. Эта функция была разработана производителем провода после участившихся случаев хищения проводов с ЛЭП.

Подземный ввод. Такой способ считается самым надежным, поскольку кабель лежит в земле на безопасной глубине и не подвержен влиянию погодных и климатических условий. Однако подземный ввод более трудоемок, поскольку надо копать траншею глубиной не меньше 0,7 м от ЛЭП до дома. Если вы решили воспользоваться кабелем марки ВВГ либо АВВГ или их модификациями, придется защищать кабель на всем протяжении. Для этого используются стальные или пластиковые трубы. Не надо сваривать их между собой, чтобы соединить, — это долго и дорого. Лучше всего подобрать диаметры труб так, чтобы они входили друг в друга, а границу стыков замотать тканью и пропитать смолой или битумом.
Кабель можно вводить в здание, не поднимая его на стену, а скрыто проложить его в стене прямо над фундаментом. В этом случае в стене немного ниже уровня земли бурится отверстие. В отверстие вмуровываются асбестоцементные трубы, через которые кабель заходит в дом. Если проводников несколько, то таких труб тоже должно быть несколько. Глубина траншеи зависит от мощности подаваемой энергии. Если эта величина меньше 20 кВт, то можно ограничиться глубиной 70 см, 35—45 кВт — не менее 1 м. Глубина 1 м также обязательна, если кабель проходит через дорогу любого типа. Если кабель проложен в пластиковых трубах, то можно ограничиться 50 см.
Примечание. Нельзя заводить кабель под фундамент! Только
сквозь фундамент или над ним.

Ввод электроэнергии в частный дом

Ввод электроэнергии в частный дом

Ввод электроэнергии в частный дом Ввод электроэнергии в частный дом Ввод электроэнергии в частный дом Ввод электроэнергии в частный дом Ввод электроэнергии в частный дом Ввод электроэнергии в частный дом Ввод электроэнергии в частный дом Ввод электроэнергии в частный дом Ввод электроэнергии в частный дом Ввод электроэнергии в частный дом

Электричество в частном доме

Электричество в частном доме

Электричество в частном доме. До сих пор при описании монтажа различных частей электрических
систем речь все больше шла о городской квартире, где по умолчанию
проведена однофазная сеть. Частный дом во многих отношениях
серьезно отличается от квартиры. Этих различий несколько. 1. В многоквартирном доме нельзя сказать: «Я сделал заземление».
О каком заземлении идет речь, когда всего лишь подключен третий
провод к какой-то шине в каком-то там щите, который обслуживает
сразу несколько квартир? В многоквартирном доме
приходится говорить «мы», постоянно оглядываясь на соседей.
2. В многоквартирном доме между трансформаторной подстанцией
и потребителем множество посредников — разнообразные
ВРУ, ЩЭ, рубильники и прочее электромеханическое оборудование,
которое человек, проживающий в квартире, может никогда
не увидеть и о существовании которого даже не догадываться.
3. Квартира является относительно небольшим помещением со своим
более-менее постоянным микроклиматом. Частный дом в буквальном
смысле отдан всем стихиям — жаре, морозам, ветрам
и осадкам. Кроме того, электричество не сосредоточено только
в жилом строении, ведь есть еще приусадебный участок и различные
строения на нем.
В силу этих отличий и электрификация частного жилища будет
серьезно отличаться от квартирной. Лучше всего рассмотреть поэтапно,
как именно происходит монтаж электрики в частном доме.
Подразумевается, что электромонтажные работы производятся одновременно
с постройкой. Никакое современное строительство не
обходится без электроэнергии, а значит, прежде чем приступить
к самой постройке, необходимо провести на строительный участок
электроэнергию.
В 99% случаев для квартиры устанавливается однофазная сеть.
Отличить ее от трехфазной очень просто. Если во входящем кабеле
3 или 2 провода, то сеть однофазная, когда 5 или 4 — трехфазная.

Как известно, по проводам, передающим энергию на расстояние,
течет трехфазный ток — так выгоднее. В квартиру он заходит однофазным.
Расщепление трехфазной цепи на 3 однофазных происходит
во ВРУ. Туда входит пятижильный кабель, а выходит трехжильный. На вопрос, куда деваются еще 2, ответ простой:
питают другие квартиры. Это не значит, что квартир только 3, их
может быть сколько угодно, лишь бы кабель выдержал. Просто внутри
щита выполняется схема разъединения трехфазной цепи на однофазные.
К каждой фазе, отходящей в квартиру, добавляются ноль
и заземление, так и получается трехжильный кабель.
В идеале в трехфазной сети только один ноль. Больше и не
надо, поскольку токи сдвинуты по фазе относительно друг друга
на одну треть. Ноль — это нейтральный проводник, в котором
напряжения нет. Относительно земли у него нет потенциала,
в отличие от фазового, в котором напряжение равно 220 В.
В паре «фаза—фаза» напряжение 380 В. В трехфазной сети, к которой
ничего не подключено, в нейтральном проводнике нет напряжения.
Самое интересное начинает происходить, когда сеть
подключается к однофазной цепи. Одна фаза входит в квартиру,
где стоят 2 лампочки и холодильник, а вторая — где 5 кондиционеров,
2 компьютера, душевая кабина, индукционная плита и т. д.. Понятно, что нагрузка на обе фазы неодинакова и ни о каком нейтральном проводнике речь уже не идет. На нем тоже
появляется напряжение, и чем неравномернее нагрузка, тем
оно больше.

Банкеты и торжества в Краснодаре, банкетный зал Wunderlust-cafe

Фазы уже не компенсируют друг друга, чтобы в сумме получился
ноль. В последнее время ситуация с некомпенсацией токов
в сети усугубилась еще и тем, что появились новые электроприборы,
которые называются импульсными. В момент включения
они потребляют намного больше энергии, чем при нормальной
работе. Эти приборы вкупе с разной нагрузкой на фазы создают
такие условия, что в нейтральном проводнике (ноле) возникает
напряжение, которое может быть раза в 2 больше, чем на любой
фазе. Однако нейтраль такого же сечения, как и фазовый провод,
а нагрузка больше.
Вот почему в последнее время все чаще возникает явление, называемое
отгоранием ноля, — нейтральный проводник просто не
справляется с нагрузкой и перегорает. Бороться с таким явлением
непросто: надо либо увеличивать сечение нейтрального провода
(а это дорого), либо распределять нагрузку между 3 фазами равномерно
(что в условиях многоквартирного дома невозможно). На худой
конец можно купить понижающий разделительный трансформатор,
он же стабилизатор напряжения.
В частном доме ситуация получше, поскольку хозяин один
и распределить электроэнергию по фазам намного проще. Это даже
увлекательное занятие — считать мощность электроприборов
и распределять их по фазам, чтобы нагрузка была одинаковой.
Все расчеты делаются примерно, и вовсе не значит, что надо
включать свет и 2 телевизора, а если заработал столярный станок
на улице — это перебор. Все зависит от желания хозяина дома
провести трехфазную сеть или однофазную. Здесь есть свои
плюсы и минусы.

Минусов трехфазной сети два.
1. Напряжение на отдельном участке сильно зависит от работы других.
Если перегружена одна из фаз, остальные могут работать некорректно.
Проявиться это может как угодно. Чтобы такого не
происходило, нужен стабилизатор — вещь недешевая.
2. Необходимо оборудование в щит, рассчитанное именно под трехфазную
сеть, и устройство трехфазной сети. Расходы на все это
будут больше, чем были бы для однофазной. Кроме того, нужно
знать правила эксплуатации трехфазных сетей.

Плюсов трехфазной сети тоже два.
1. Трехфазная сеть позволяет получить больше мощности. Если
однофазная сеть при суммарной мощности приборов 10 кВт уже
испытывает перегрузки, то трехфазная прекрасно справляется
и с 30 кВт. Вот простой пример. Если с ЛЭП в дом заходит всего
1 фаза, то при сечении входящего проводника 16 мм2 максимальная
мощность составит всего 14 кВт, а если 3 фазы — то уже
42 кВт. Разница весьма ощутимая.
2. Необычайно просто становится подключать электроприборы,
имеющие трехфазное питание, например электрические плиты.
Самое главное в случае с частным домом — трехфазные электрические
двигатели, которые стоят на многих станках.

Электричество в частном доме

Электричество в частном доме

Электричество в частном доме Электричество в частном доме Электричество в частном доме Электричество в частном доме Электричество в частном доме Электричество в частном доме Электричество в частном доме Электричество в частном доме Электричество в частном доме

Монтаж внутренней скрытой проводки в деревянном доме

Монтаж внутренней скрытой проводки

Монтаж внутренней скрытой проводки. В последнее время в средствах массовой информации все чаще стали появляться сообщения о пожарах, которые начинались после короткого замыкания. Огонь не щадит никого и ничего. Сгорают дома, гибнут люди. Из-за чего же происходят короткие замыкания? Одной из основных причин считается износ изоляции проводников. Чаще всего это происходит из-за механических повреждений изоляции или чрезмерной нагрузки.
Как же избежать этих неприятностей? Что надо предпринять, чтобы не допустить или минимизировать опасность возникновения коротких замыканий?
Большинство доморощенных электриков стараются на скорую руку проложить скрытую проводку по деревянным основаниям и в пустотах сгораемых конструкций, то есть за подшивным потолком, под облицовкой стен или в сгораемых перекрытиях. То ли по незнанию, то ли умышленно, но эти же нарушения допускают в своей работе и некоторые электромонтажные организации.
Грубейшим нарушением правил устройства электроустановок является скрытая прокладка кабеля по деревянным основаниям (стены, пол, потолок) в гофрированной трубе, металлорукавах, пластиковом коробе. Попадаются такие умельцы, которые выполняют электромонтаж скрытой электропроводки вообще без всякой защиты, мотивируя свои действия тем, что где-то кем-то когда-то так уже было сделано и ничего не произошло.
Почему же нельзя выполнять электромонтаж скрытой электропроводки в деревянных домах с использованием гофрированной трубы из ПВХ, металлорукавов, пластикового короба? Давайте рассмотрим несколько ситуаций, которые могут возникнуть при эксплуатации электропроводки.
Прокладывая скрытую электропроводку с использованием гофрированной трубы или короба из ПВХ в пустотах деревянных стен, полов и перекрытий, вы не сможете защитить кабель от грызунов. Крысы и мыши с легкостью прогрызают ПВХ-трубы и оголяют жилы проводов, что приводит к коротким замыканиям. Со временем в пустотах перекрытий скапливается очень много древесной и другой пыли, и малейшая искра приводит к возгоранию. Самое страшное
в этой ситуации то, что очень трудно сразу определить место возникновения пожара и потушить его, поскольку весь процесс происходит за подшивными стенами и перекрытиями. Можно все
стены залить водой и пеной, но результата не будет. Потушить такой пожар невозможно.
Во время прокладки кабеля электромонтажник может незначительно повредить изоляцию; при проведении испытаний такое повреждение может быть и не выявлено. Но в процессе эксплуатации, после подключения всего электрооборудования проводка начинает работать в режиме максимально допустимой нагрузки. Такая эксплуатация приводит к нагреванию проводов, что может ослабить изоляцию кабеля или провода; рано или поздно из-за этого может произойти короткое замыкание. Поскольку пластиковые трубы и короба не способны выдерживать короткое замыкание без перегорания стенок, оно неминуемо приведет к возникновению пожара.

Бытует мнение, что монтаж скрытой проводки с использованием металлорукава не несет в себе опасности и надежно обеспечивает противопожарную безопасность в деревянном доме.

Банкеты и торжества в Краснодаре, банкетный зал Wunderlust-cafe

Нотакое заблуждение может дорого обойтись тем, кто игнорирует необходимые нормы и требования.
Металлорукав, как и гофрированная труба, защищает электропроводку от незначительных механических повреждений, но не может служить защитой от возгорания при коротких замыканиях, так как не обладает локализационной способностью. Локализационная способность — это способность несгораемого материала (металлической трубы, стального короба), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание без перегорания стенок. Это означает, что при коротком замыкании в скрытой проводке стенки металлорукава перегорают, что неминуемо приводит к возникновению пожара.
Выбирая способ монтажа скрытой проводки в деревянном доме, первым делом необходимо учитывать требования пожарной и электробезопасности. Дизайн и стоимость электромонтажных работ должны отходить на второй план. Хорошо, когда желания совпадают с возможностями, но в любом случае надо помнить, что огонь беспощаден ко всем, вне зависимости от статуса и толщины кошелька.
Все мы не раз слышали, что скупой платит дважды, но не все учатся на чужих ошибках.
Так как же правильно выполнить монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме?
Прокладку кабеля в пустотах и перекрытиях строительных конструкций из сгораемых материалов (дерево) следует делать в металлических трубах или металлических коробах. Если вы хотите сэкономить на них, то допускается выполнять скрытую прокладку кабеля в металлорукавах, гофрированных трубах ПВХ-НГ и коробах ПВХ-НГ (которые не поддерживают горения), с подкладкой со всех сторон и на всю длину из несгораемого материала (штукатурки, алебастра, цементного раствора и т. п.). И все же самым надежным и пожаробезопасным способом является скрытая прокладка кабеля в металлических трубах. Полный комплекс работ по силам только бригадам, в составе которых кроме электромонтажников обязательно есть плотник.

Давайте разберем, как это делается и с чего нужно начинать работу. Для скрытой прокладки кабеля в деревянных домах лучше всего использовать медные трубы — они легко гнутся и все работы можно выполнить без дополнительного инструмента и электрооборудования. Скрытая прокладка кабеля в металлических коробах не обеспечивает возможности замены электропроводки, так как при протягивании кабеля углы на изгибах могут повредить изоляцию кабелей или проводов.
Первым делом необходимо обследовать и разметить трассу прокладки кабельных линий. Требуется выбрать самую оптимальную трассу. Другими словами, монтаж металлических труб должен осуществляться с минимальным ущербом для деревянных стен и перекрытий, так как выдалбливание штраб и сверление отверстий в деревянных конструкциях ослабляет их несущие и звукоизоляционные функции.
Кабельные трассы необходимо прокладывать с минимальными изгибами и поворотами, чтобы при повреждении кабеля во время эксплуатации у пользователя была возможность замены кабельной линии без разбора стеновых панелей и перекрытий. Если по условиям прокладки кабельной линии нет возможности проложить металлическую трубу с минимальными поворотами, то необходимо установить металлические протяжные и распаечные коробки.
Установка распаечных коробок должна быть осуществлена в местах, доступных для осмотра, обслуживания и проведения электроизмерений. Запрещено устанавливать распаечные коробки скрыто в пустотах перегородок и перекрытий. Разметив кабельную трассу, электромонтажник приступает к подготовке стен и перекрытий для монтажа металлических труб, то есть высверливает и выдалбливает проходы для прокладки металлических труб.
Диаметр трубы должен подбираться таким образом, чтобы в нее свободно проходил кабель, занимая при этом не более 40% поперечного сечения трубы.

При выборе металлических труб необходимо знать, что толщина стенки трубы, обеспечивающая ее локализационную способность, зависит от сечения прокладываемого кабеля или провода.
В соответствии с правилами пожарной безопасности она:
• для медных проводников сечением до 2,5 мм2 (алюминиевых проводников до 4 мм2) не нормируется;
• для алюминиевых проводников сечением 6,0 мм2 должна быть не менее 2,5 мм;
• для медных проводников сечением 4,0 мм2 (алюминиевых проводников — 10 мм2) — 2,8 мм;
• для медных проводников сечением от 6 до 10 мм2 (алюминиевых от 16 до 25 мм2) — 3,2 мм;
• для медных проводников сечением 16 мм2 (алюминиевых — от 35 до 50 мм2) — 3,5 мм;
• для медных проводников сечением от 25 до 35 мм2 (алюминиевых — 70 мм2) — 4 мм.

Также необходимо знать, что запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
После прокладки металлических труб приступаем к установке металлических монтажных коробок для розеток и выключателей.
В подготовленные высверленные гнезда, куда уже заведены металлические трубы, устанавливаем монтажные металлические коробки и крепим к ним трубы. Если использовались медные трубы, то необходимо развальцевать конец трубы в металлической коробке, а если стальные, то труба
фиксируется при помощи гайки. Таким же образом крепятся рас- паечные и протяжные металлические коробки. Наиболее качественным соединением металлических труб с монтажными, распаечными и протяжными коробками считается пайка и сварка, так как при монтаже металлических труб необходимо обеспечить надежное соединение заземляющего проводника с металлическими трубами и конструкциям на всем протяжении кабельной трассы.
Это означает, что если от силового или распределительного щита до розетки или выключателя прокладывается металлическая труба неразрывно, то будет достаточно присоединить заземляющий проводник РЕ к металлической трубе в силовом щите. Если же металлическая труба, которая проложена до распаечной или протяжной металлической коробки, разрывается в ней, а затем прокладывается далее, то в месте перехода (в коробке) возможен разрыв,
которого и надо избежать.
Все соединения защитных проводников системы уравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Все металлические конструкции (трубы, короба, щиты) должны быть присоединены заземляющими проводниками к зажимам на шине заземления РЕ.
Выполнив работы по прокладке металлических труб и установке металлических распаечных, протяжных и монтажных коробок, необходимо сразу провести электроизмерения, а именно
замер наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь); это позволит убедиться, что все металлические конструкции присоединены к шине РЕ и имеют непрерывность электрической цепи. Затем можно приступать
к прокладке кабелей и проводов в трубы. Не забывайте, что всю электропроводку в доме необходимо выполнять трехжильным или пятижильным кабелем в зависимости от типа подключаемого электрооборудования. Другими словами, все кабельные линии должны быть с заземляющим проводником РЕ, вне зависимости от вашего цвета кожи, вероисповедания и ориентации. В электромонтаже не должно быть никакой дискриминации.
Прежде чем приступить к прокладке кабеля в металлические трубы, необходимо провести замер сопротивления изоляции кабеля, чтобы убедиться, что она не была повреждена при хранении, транспортировке и перемещениях на объекте.
Приступая к протяжке кабеля в металлические трубы, необходимо заготовить пластиковые втулки, которые требуется установить на концы труб, чтобы защитить изоляцию кабеля от порезов о края труб. Затягивание кабеля в трубы выполняется специальным протяжным тросом.
По окончании протяжки кабеля требуется снова выполнить замер сопротивления изоляции, это позволит убедиться, что во время прокладки изоляция кабеля не была повреждена.
По окончании всех вышеперечисленных работ смело приступаем к подключению жил проводов к зажимам электроустановочно- го оборудования (розетки, выключатели, осветительные приборы,
силовые щиты). Не забывайте, что в местах присоединения жил проводов или кабелей требуется предусмотреть запас кабеля (провода), который будет обеспечивать возможность повторного соединения.
При установке розеток и выключателей требуется обратить особое внимание на подключенные провода. Они должны быть уложены в монтажных коробках таким образом, чтобы крепежные лапки розеток и выключателей не повредили изоляцию проводов.
По окончании всех электромонтажных работ необходимо вызвать специалистов, которые проведут комплекс электроизмерений и выдадут заключение (технический отчет) о качестве проведенного монтажа и состоянии проводки и электрооборудования.

Монтаж внутренней скрытой проводки

Монтаж внутренней скрытой проводки

Монтаж внутренней скрытой проводки Монтаж внутренней скрытой проводки Монтаж внутренней скрытой проводки  Монтаж внутренней скрытой проводки Монтаж внутренней скрытой проводки Монтаж внутренней скрытой проводки Монтаж внутренней скрытой проводки Монтаж внутренней скрытой проводки Монтаж внутренней скрытой проводки Монтаж внутренней скрытой проводки Монтаж внутренней скрытой проводки

Монтаж внутренней открытой проводки в деревянном доме

Монтаж внутренней открытой проводки

Монтаж внутренней открытой проводки. Одним из ответственных решений в построении схемы электроснабжения деревянного дома является выбор способа прокладки кабеля и установки электрооборудования — светильников, розеток, выключателей. К этому делу требуется подойти со всей ответственностью, так как дальнейшая безопасная эксплуатация всей системы энергоснабжения напрямую зависит от выбранного вами способа электромонтажа.
Открытая электропроводка в деревянном доме считается более безопасной в эксплуатации, а при выполнении электромонтажных работ обходится пользователю значительно дешевле. Контролирующие и принимающие службы (технадзор, пожнадзор) также отдают предпочтение открытой электропроводке.

Если выбрана именно открытая прокладка кабеля, нужно определиться со способом. В деревянном доме разрешено прокладывать внутреннюю открытую электропроводку в коробах ПВХ , плинтусах с кабель-каналом (см. рис. 2.79), гофрированных трубах ПВХ, жестких трубах ПВХ, металлорукавах, металлических трубах, открыто на изоляторах. Все изделия из ПВХ (короба, трубы, гофра, плинтусы) должны иметь индекс НГ, то есть не поддерживать горение, а также сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия и гигиеническое заключение. После утверждения проекта электроснабжения необходимо выполнить разметку прокладки кабельных линий и мест установки розеток, выключателей, светильников, силовых щитов и другого электрооборудования. К разметке следует подходить со всей тщательностью, чтобы потом не пришлось переделывать выполненные работы.
Особое внимание требуется уделить прокладке кабель-каналов (монтажу коробов). Эти кабельные трассы необходимо спланировать так, чтобы они не мешали в дальнейшем при расстановке в помещениях мебели. Желательно уже на этом этапе хотя бы приблизительно представлять, что и где будет стоять.
Наиболее эстетичным и гармоничным будет выглядеть прокладка кабеля в кабельных каналах. Сейчас в свободной продаже можно подобрать короба практически любой расцветки, в том числе и под дерево. Не забывайте сразу приобретать необходимые аксессуары к кабельным каналам. Хотя стоимость комплектующих порой выше стоимости самих коробов, не следует на них экономить; подгонка и стыкование отнимут массу времени и сил и все равно идеальными не получатся.

При покупке кабельных каналов обязательно обращайте внимание на замок и толщину стенок короба. Выполняя работы по прокладке кабеля в коробах небольшого размера с двойным замком и тонкими стенками, обычно не задумываются, что обслуживание проводки в них в большинстве случаев приводит к поломке замков; понятно, что это происходит при открывании крышки. При необходимости добавить в такой короб кабель или провод приходится покупать новые кабель-каналы и выполнять их монтаж.

Двойной замок требует применения специализированного инструмента для открытия крышки, но не все об этом знают; кроме того, далеко не каждый может определить количество замков на коробе. Поэтому следует выбирать кабель-канал с одинарным замком, толстыми стенками и технологически выдержанной геометрией профиля.
Выполнив разметку кабельных линий, можно приступить к установке
розеток и выключателей.
Все розетки и выключатели, а также основания светильников и бра должны иметь металлическую площадку для крепления к стене или потолку, поскольку именно такой способ монтажа является наиболее удачным решением с точки зрения пожарной безопасности.
После монтажа всех металлических площадок приступаем к установке кабельных каналов. Каким бы хорошим глазомером ни славился специалист, обяжите его выполнять все работы с помощью
уровня. И себе тоже не льстите. Помните, что все проходы кабеля через деревянные основания, стены, перегородки и другие конструкции требуется выполнять через металлические трубы — их еще называют проходными гильзами.
Перед тем как проводить кабель через сгораемую стену, необходимо просверлить ее. Затем нужно вставить в отверстие проходную гильзу так, чтобы ее края выходили из основания с обеих сторон не менее чем на 10 мм. Особое внимание обратите на то, чтобы все гильзы были снабжены по краям пластиковыми втулками, которые позволят предохранить кабель от порезов и других механических повреждений при прокладке и в процессе дальнейшей эксплуатации системы электроснабжения. После этого монтируем кабель-ка- нал так, чтобы конец металлической гильзы заходил в короб. Это довольно трудоемкая работа, требующая к тому же определенной сноровки, но результат стоит усилий.
Кабель также требуется выбирать не поддерживающий горения и желательно с индексом LS, которым обозначают пониженное дымовыделение.

Для монтажа проводки в деревянном доме лучше всего подходит кабель ВВГнг-LS — он соответствует всем требованиям пожарной безопасности и имеет все необходимые сертификаты. Выбор сечения кабеля напрямую зависит от потребляемой мощности электрооборудования. Обычно проектировщики закладывают в проекты электроснабжения на освещение ВВГнг-LS 3х1,5 мм2, а на розеточные группы — ВВГнг-LS 3 х 2,5 мм2. Для питания электрических плит необходимо применять кабель сечением не менее 6 мм2. Не экономьте на кабеле и попросите проектировщика, чтобы он рассчитывал ро- зеточные линии с минимальным количеством розеток в каждой группе. Другими словами, если от силового щита прокладывается кабель к блоку из 4 розеток, то подключать к этой группе больше ничего не надо; только в этом случае электропроводка будет служить по-настоящему долго.
После окончания прокладки кабеля необходимо провести замер сопротивления изоляции кабеля с целью убедиться, что изоляция в процессе работ повреждена не была. Эти измерения требуется проводить раз в три года, поскольку деревянные дома следует беречь от коротких замыканий особенно тщательно.

Монтаж внутренней открытой проводки

Монтаж внутренней открытой проводки

Монтаж внутренней открытой проводки Монтаж внутренней открытой проводки Монтаж внутренней открытой проводки Монтаж внутренней открытой проводки Монтаж внутренней открытой проводки Монтаж внутренней открытой проводки Монтаж внутренней открытой проводки Монтаж внутренней открытой проводки Монтаж внутренней открытой проводки

Подземный ввод кабелем ВВГнг

Подземный ввод кабелем ВВГнг

Подземный ввод кабелем ВВГнг. На сегодняшний день одним из популярных подключений к линии  электропередачи является подземный ввод кабеля; он используется практически во всех уголках мира. Это связано с тем, что, подключая к линии электропередачи любое строение, в том числе и деревянный дом, можно максимально обеспечить безопасность его жителей, значительно повысить длительность эксплуатации проводников и сохранить внешний вид придомового ландшафта, в котором отсутствуют столбы и провисающие провода. При этом по соотношению цены и качества такой способ электромонтажа является наиболее выгодным.
Учитывая то, что одно- или трехфазный ввод в большинстве случаев осуществляется по системе заземления TN-C, то в качестве подземного кабельного ввода можно использовать двух- или четырехжильный кабель ВВГнг, сечение жил которого подбирается с учетом запланированного потребления электроэнергии, но не должно быть менее 10 мм2.
Памятуя о том, что сращивание электрического кабеля в скрытых местах категорически воспрещается, подбираем длину куска таким образом, чтобы она соответствовала длине линии электромонтажа от изоляторов на столбе до щита учета или защиты с запасом по 1 м с каждой стороны. В качестве защиты самого кабеля от внешних механических воздействий подготовим стальные безнапорные трубы. Они будут использоваться на открытых участках пролегания кабеля, то есть по столбу и по стене здания, если ввод будет осуществляться не сквозь фундамент.
Для столба используем еще одну стальную трубу, длина которой должна соответствовать расстоянию от изоляторов до глубины залегания кабеля с запасом 50 см на изгиб, а диаметр — на 2—3 типоразмера больше диаметра кабеля.
Для стены достаточно использовать трубу длиной от глубины залегания до точки ввода электрического кабеля в помещение плюс 50 см на изгиб; диаметр — на 2—3 типоразмера больше диаметра кабеля.

Для подземной трассы используем асбестоцементную или полимерную безнапорную трубу. В настоящее время наиболее удобным является именно техническая труба из полиэтилена низкого давления (ПНД), подобранная таким образом, чтобы в нее могла плотно входить стальная труба. Ее можно обжать специальным хомутом с целью создания идеальных условий для пролегания кабеля.
Очень часто с внутренней кромки трубы в месте отреза снимают небольшую фаску, чтобы предотвратить зацепление кабеля во время протягивания. Это облегчит электромонтаж и замену электрического кабеля.
Трубы из ПНД при незначительных проседаниях грунта могут деформироваться без изломов. Поэтому допускается прокладывать их без мягкой песочной подсыпки под и вокруг трубы; обязательным условием является лишь отсутствие в земле камней, строительного мусора и других твердых частиц.
Допускается прокладка кабеля ВВГнг в земле без дополнительной защиты от механических повреждений (трубы, красный кирпич), если условия прокладки кабеля соответствуют условиям окружающей среды. При такой прокладке кабеля глубина заложения кабельной линии должна быть не менее 1 м от поверхности земли; при пересечении кабельной линией автомобильных дорог обязательно использование асбестоцементных труб с глубиной заложения не менее 1 м от поверхности земли.
Для ввода в дом используем отрезок металлической трубы (гильзу) диаметром на 2—3 типоразмера больше диаметра гофры и длиной на 20 см больше толщины стены (или фундамента). Если внутри дома прокладка кабеля осуществляется открытым способом, то гофрированная труба будет исполнять защитные функции. Ее длина должна соответствовать длине линии электромонтажа от места ввода кабеля до устройства учета или защиты.
В том случае если ввод в дом будет осуществляться сквозь фундамент или стену подвального помещения, гильза устанавливается с наклоном 10—15° в сторону улицы во избежание образования и затекания влаги внутрь; диаметр гильзы должен быть на 2—3 типоразмера больше диаметра ПНД-трубы. Пустоты вокруг гильзы заделываем легкоудаляемым раствором.

Когда все необходимые материалы подготовлены, можно приступать к земляным работам.
Учитывая, что глубина залегания кабеля должна быть не менее 0,7—1 м, копаем траншею шириной около 20—30 см или на ширину штыка лопаты с уклоном не меньше 5° в сторону столба во избежание скопления грунтовых и дождевых вод около фундамента.

После этого приступаем непосредственно к электромонтажу труб. На дно готовой траншеи укладываем полиэтиленовую трубу так, чтобы один ее конец вошел в гильзу, заранее установленную в стене подвального помещения или фундамента (для подземного ввода). Если почва каменистая, то сначала засыпаем слой песка или просеянной земли толщиной около 10 см и утрамбовываем; то же самое делаем после укладки трубы в подготовленную траншею.
Выполнив монтаж труб в готовой траншее, приступаем к протяжке кабеля в трубы. Это можно сделать с помощью протяжного троса. Если длина кабельной трассы невелика, можно попробовать протянуть кабель без вспомогательного оборудования. Затем со стороны столба в полость ПНД-трубы вдеваем изогнутый конец стальной трубы на 20—30 см внутрь и обжимаем специальным хомутом на расстоянии 10 см от конца ПНД-трубы; то же самое при необходимости делаем со стороны наземного ввода. Осталось прикрепить стальные трубы по линии электромонтажа кабеля к столбу и стене здания.
Выполнив все вышеперечисленные работы, необходимо убедиться, что при прокладке кабеля вы не повредили его изоляцию и кабель готов для безопасной эксплуатации. Для этого требуется провести несколько контрольных измерений, а именно: замер сопротивления изоляции и замер цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки, т. е. испытание металлической связи.
Проведя измерения и убедившись, что кабель не поврежден, можно его засыпать. Сначала поверх трубы насыпается слой просеянного песка толщиной 15 см, который тщательно утрамбовывается.
Поверх утрамбованного песка укладывается сигнальная лента, которая служит для оповещения землекопов о наличии в земле кабеля под напряжением. Окончательная засыпка проводится после подключения дома к электрической сети.

Конец кабеля, который находится внутри помещения, заключаем в гофрированную трубу. При этом технологическое отверстие с внешней стороны фундамента заделывается цементным раствором, а с внутренней (для наземного ввода — с обеих сторон) — легкоудаляемым раствором.
Если кабель внутри помещения прокладывается открыто, то можно гофрированную трубу с кабелем закрепить на деревянной стене с помощью монтажных скоб или хомутов, специально предназначенных для этого. Также допускается выполнять открытую прокладку кабеля по легкосгораемым основаниям в трубах, гибких металлических рукавах, коробах.
Если необходимо выполнить скрытую прокладку вводного кабеля, то его придется затянуть в металлическую трубу или проложить в металлическом глухом коробе от технологического отверстия до щита учета. Толщина стенки металлической трубы должна быть не менее 3,2 мм.
При невозможности выполнить такой электромонтаж допускается отделять кабель со всех сторон от деревянных поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
В настоящее время категорически запрещено скрыто прокладывать кабель в металлорукаве, гофрированной трубе или пластиковом коробе по деталям, стенам и конструкциям из сгораемых материалов (дерево, ДСП, ДВП и т. д.).
После того как все электромонтажные работы закончены и осуществлена прокладка кабеля от опоры ВЛ до щита учета, можно подключить жилы кабеля на опоре ВЛ к нулевым и фазным линиям с помощью специальных сжимов. Несмотря на то что нагрузки натяжения на кабель нет, каждую жилу кабеля необходимо закрепить на соответствующем изоляторе линии, но без натяжения.

Подземный ввод кабелем ВВГнг

Подземный ввод кабелем ВВГнг

Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг   Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг Подземный ввод кабелем ВВГнг

 

Ввод кабелем ВБбШв

Ввод кабелем ВБбШв

Ввод кабелем ВБбШв. Подземная прокладка кабеля в качестве ввода в деревянный дом является самым эффективным и качественным способом, позволяющим значительно повысить безопасность потребителей и срок эксплуатации. Единственный недостаток — может потребоваться получение разрешительных документов для проведения земляных работ по территории общественных участков. Самый простой способ избежать бюрократических проволочек, траты времени и нервов, да и сэкономить некоторую часть денежных средств
(воздушная линия всегда дешевле подземной), — воспользоваться маленькой хитростью — установить дополнительную деревянную опору где-нибудь на краю участка и запитать ее от линии электросетей.

Место для собственной опоры выбираем с учетом минимальных воздушных пересечений и с тем, чтобы она как можно меньше мешала в хозяйстве, не ухудшая к тому же внешний вид придомового участка. При этом надо помнить, что приведенный способ подземного электромонтажа более приемлем для строений, у которых приусадебный участок достаточно просторен и все равно требует установку дополнительных опор. Для строений, которые размещены в непосредственной близости от ЛЭП, лучше воспользоваться воздушным вводом.
Когда собственная опора запитана, можно приступать к подбору необходимых материалов и подготовке места под трассу и ввод кабеля. В качестве проводника электричества по системе заземления TN-C будем использовать двух- или четырехжильный бронированный кабель ВБбШв (выбор зависит от ввода — одно- или трехфазного), который специально предназначен для прокладки под землей. Сечение жил подбираем по расчетному потреблению электроэнергии; в любом случае оно должно быть не менее 10 мм2.
Длина кабеля должна соответствовать длине линии электромонтажа от изоляторов на столбе до щита учета или защиты с запасом по 1 м с каждой стороны. При этом надо помнить — сращивание электрического кабеля в скрытых участках категорически воспрещается. А для защиты самого кабеля понадобятся стальные уголки или трубы, которые будут использоваться на открытых участках пролегания кабеля, то есть по столбу и по стене здания, если ввод будет осуществляться не сквозь фундамент или подвальное помещение.

Для ввода в дом используем отрезок металлической трубы (гильзу) диаметром на 2—3 типоразмера больше диаметра гофры и длиной на 20 см больше толщины стены или фундамента.
Гофрированная труба будет выполнять защитные функции внутри помещения. Ее длина должна соответствовать длине линии электромонтажа от места входа кабеля до устройства учета или защиты.
Если ввод в дом будет осуществляться сквозь фундамент или стену подвального помещения, то гильзу устанавливаем с наклоном 10—15° в сторону улицы во избежание затекания воды внутрь.
Вокруг внешней поверхности гильзу заделывают с обеих сторон легкоудаляемым раствором (строительная пена, алебастр, гипс, цементный раствор).

Когда все необходимые материалы подготовлены, можно приступать к земляным работам. Глубина безопасного залегания бронированного кабеля ВБбШв составляет 0,7—1,2 м от поверхности земли. Следовательно, и траншею роем по этим параметрам шириной 20—50 см с уклоном не меньше 5° в сторону столба — во избежание скопления грунтовых и дождевых вод около фундамента.
После того как траншея выкопана, засыпаем слой просеянного песка толщиной 15 см и утрамбовываем его. Затем остается уложить кабель на дно траншеи и протянуть его внутрь дома. Уплотнение кабеля в трубе выполняется из плетеных шнуров, обмазанных жирной (водонепроницаемой) глиной. В стесненных условиях глубина заложения кабелей в местах ввода может быть уменьшена до 500 мм.
Монтаж электрического кабеля по внешней стороне стены и столбу можно произвести, протянув его внутри трубы и укрепив монтажными скобами либо сначала закрепив кабель по линии электромонтажа, а затем прикрыв сверху уголком.
Выполнив все вышеперечисленные электромонтажные работы, необходимо убедиться, что при прокладке кабеля не была повреждена его изоляция и кабель готов для безопасной эксплуатации.
Для этого требуется провести комплекс электроизмерений, а именно: замер сопротивления изоляции и испытание металлической связи.
Проведя измерения и убедившись, что кабель не поврежден, необходимо его засыпать в траншее слоем просеянного песка толщиной 15 см и тщательно утрамбовать. Затем поверх утрамбованного песка надо уложить сигнальную ленту, которая служит для оповещения землекопов о наличии в земле кабеля под напряжением. Окончательную засыпку делаем после подключения дома к электрической сети.

Ввод кабелем ВБбШв

Ввод кабелем ВБбШв

Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв Ввод кабелем ВБбШв

 

Ввод кабелем ВВГ. Электромонтажные работы

Ввод кабелем ВВГ

Ввод кабелем ВВГ. Подключение деревянного жилого дома к сети электроснабжения через воздушный ввод обычно делится на три части: выбор коридора с минимальным количеством опасных пересечений, подключение к воздушной линии электропередачи и электромонтаж кабеля в щит учета. Если длина ввода более 25—30 м и не удается избежать опасных пересечений, то требуется установка дополнительной опоры. Учитывая, что в большинстве случаев электроснабжение от воздушной линии электропередачи осуществляется по системе заземления TN-C, то ввод (в зависимости от того, какое питание предполагается — одно- или трехфазное) желательно выполнять двух- или четырехжильным кабелем ВВГнг-LS, сечение жил которого подбирается по расчетному потреблению энергии, но должно быть не менее 10 мм2.
Теперь, когда с выбором кабеля для воздушного ввода определились, необходимо решить три задачи: первая — максимально защитить кабель от механических повреждений и атмосферных явлений, вторая — уменьшить нагрузку натяжения на сам кабель и третья — обеспечить максимально безопасный и герметичный ввод в дом.
Для этого воспользуемся изолированным стальным тросом диаметром не менее 5 мм. Его длина должна быть от столба до места крепления на стене здания с запасом не менее 1 м с каждой стороны.
Подготовим гофрированную трубу диаметром на один типоразмер больше внешнего диаметра электрического кабеля, чтобы кабель свободно проходил сквозь гофру. При этом длина гофрированной трубы должна соответствовать расстоянию от столба до стены дома и от стены дома по линии электромонтажа до щита учета или вводно-распределительного щита, если дом многоквартирный. Лучше, если в гофре есть тросик, помогающий протянуть кабель, в ином случае протяжка кабеля сквозь гофрированную трубу большой длины потребует некоторого времени.
Примечание. Сращивание несущего троса и самого кабеля, а также
скручивание на излом в пролете и внутри гофрированной трубы
строго воспрещаются.
Прежде чем приступить к прокладке кабеля, надо подготовить все необходимые конструкции и технологические отверстия для ввода кабеля внутрь дома. В качестве конструкции будет служить крюк, надежно вкрученный в стену или несущую балку фронтона двухскатной крыши на высоте не менее 2,75 м от земли. Если высота здания этого сделать не позволяет, то требуется использовать специальный кронштейн с таким плечом упора на стену, чтобы мог свободно выдерживать массу кабеля и силу натяжения троса. В ряде случаев 1 м бывает достаточно, так
как строения ниже 2,2 м не встречаются, а для подземных сооружений требуется установить дополнительную опору либо воспользоваться подземной прокладкой кабеля.

Место под технологическое отверстие подбирается с учетом того, чтобы влага или наледь не образовывалась непосредственно в районе входа кабеля. Поэтому, если крюк вкручен в вертикальную поверхность, то отверстие проделывается выше крюка. Если это по
каким-либо причинам не удается сделать, тогда делается петля, которая опускается ниже отверстия на 20—25 см и закрепляется на стене. Также можно проделать отверстие в перекрытии
чердачного помещения, но не в кровле, водоотводящих приспособлениях, оконном или дверном проеме.

После того как отверстие готово, в него вставляется металлическая труба (гильза) диаметром на три-четыре типоразмера больше гофрированной трубы. Осталось оборудовать место подключения вводного кабеля к вводно-распределительному устройству. Если деревянный дом
принадлежит одному хозяину, то устанавливается стандартный индивидуальный щит учета, если нескольким — то монтируется главный распределительный щит с автоматическими выключателями.
Теперь, когда подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к электромонтажу воздушной линии ввода. К столбу жестко закрепляем трос, оборачивая его два-три раза, и натягиваем к заранее подготовленной конструкции дома, чтобы не было провисаний. Затем затягиваем кабель в гофрированную трубу и начинаем подвешивать гофру с кабелем. Со стороны дома электромонтажник крепит гофрированную трубу с кабелем хомутами либо нарезанным стальным проводом к натянутому тросу, а со стороны столба другой электромонтажник с помощью веревки подтягивает кабель к столбу, но уже по тросу. Расстояние между хомутами должно быть не более 50—70 см.
Если кабель достаточно легкий, например двухжильный, и нет проблем натяжения троса с кабелем, то крепление хомутами гофрированной трубы с кабелем к тросу можно сделать на земле, а потом уже прикрепить трос с кабелем к столбу и дому и натянуть его.
Смонтировав воздушную кабельную линию от ВЛ до стены дома, остаток кабеля в гофрированной трубе затягивают внутрь дома через металлическую гильзу. После этого технологическое отверстие заделывается с обеих сторон легко удаляемым составом.
Если кабель внутри помещения прокладывается открыто, то можно гофрированную трубу с кабелем закрепить к деревянной стене с помощью монтажных скоб или хомутов, специально предназначенных для этого.

Также разрешается выполнять открытую прокладку кабеля по легкосгораемым основаниям в трубах, гибких металлических рукавах, коробах. Если необходимо выполнить скрытую прокладку вводного кабеля, то требуется затянуть его в металлическую трубу или проложить в металлическом глухом коробе от технологического отверстия до щита учета. При этом толщина стенки у металлической трубы должна быть не менее 3,2 мм.
При невозможности выполнить такой электромонтаж допускается отделять кабель со всех сторон от деревянных поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
В настоящее время категорически запрещено скрыто прокладывать кабель в металлорукаве, гофрированной трубе или пластиковом коробе по деталям, стенам и конструкциям из сгораемых материалов (дерево, ДСП, ДВП и т. д).
После того как все электромонтажные работы закончены и осуществлена прокладка кабеля от опоры ВЛ до щита учета, можно подключить жилы кабеля на опоре ВЛ к нулевым и фазным линиям с помощью специальных сжимов. Даже несмотря на то что роль несущей конструкции выполняет трос и нет нагрузки натяжения на кабель, каждую жилу кабеля необходимо закрепить на соответствующем изоляторе линии, но без натяжения.
По окончании всех электромонтажных работ требуется провести замер сопротивления изоляции. Это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что при прокладке кабеля не повредили его изоляцию. Если вы не можете самостоятельно провести измерения, то следует вызвать специалистов, которые по результатам испытаний выпишут протокол обследования кабельной линии.

Ввод кабелем ВВГ

Ввод кабелем ВВГ

Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ ВвВвод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ од кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ Ввод кабелем ВВГ   Ввод кабелем ВВГ