Электрика Электричество

Монтаж ремонт открытых электропроводок

Монтаж ремонт открытых электропроводок

Монтаж ремонт открытых электропроводок Внутри помещений электропроводка бывает открытой и скрытой. Способ прокладки проводки зависит от характера помещений. В сухих отапливаемых помещениях, а также подсобных помещениях с относительной влажностью не выше 60% можно выполнять любые виды электропродок. Для внутренней электропроводки применяются различные марки изолированных проводов. Характеристики некоторых из них приведены выше.
В некоторых домах и на дачах используется открытая проводка. Работы по монтажу внутренних сетей (проводок) начинаются с разметки. Разметка — это нанесение на поверхность разметочных линий для проводов, места проходов проводов через стены и перекрытия, места установки роликов и изоляторов или места непосредственного прикрепления проводов или труб к опорным поверхностям, а также места установки выключателей, штепсельных розеток, светильников и т. п., начиная от группового щитка с постепенным переходом к отдельным помещениям.
Разметочные линии наносятся с помощью шнура, натертого мелом или другим красителем. Места установки светильников на потолке размечают в зависимости от их числа. Если в центре помещения устанавливают один светильник, то место его положения определяют натягиванием из противоположных углов крест-накрест двух шнуров. Точку их пересечения на полу отмечают мелом, затем со стремянки отвесом на эту точку переносят на потолок.
Чтобы была хорошая видимость разметочной линии, шнур хорошо натягивают между двумя точками, затем
оттягивают его за середину и отпускают. Шнур ударяется о поверхность и оставляет на ней по всей своей длине след от красителя. Для этих целей выпускаются разметочные рулетки. При размотке шнура он окрашивается красителем, который находится в корпусе рулетки около отверстия для шнура. Кроме этого, при разметке применяют разметочные рейки, циркули, масшабные линейки, складные метры, а также всевозможные шаблоны, указывающие положение выключателей, арматуры и др.
При необходимости установки двух светильников в помещении на потолке, на полу отбивают среднюю линию, делят ее на четыре равные части, затем разметку переносят на потолок. Светильники устангшливают.от
стены на расстоянии 1/4 длины помещения. Определив места установки светильников на стене и потолке, с помощью шнура отбивают линию будущих электропроводок.
На линии отмечают точки крепления провода, а также точки сквозных отверстий для прохода проводов через стены и перекрытия. Затем, используя шаблон, намечают места установки ответвительных  коробок, выключателей и штепсельных коробок.
Проводку открытого типа во всех случаях размечают параллельно архитектурным линиям помещений и с соблюдением следующих условий:
— горизонтальные прокладки, как правило, размещаются параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 100—120 мм от потолка;
— ответвления от этих проводок по стенам делаются перпендикулярно, то есть по вертикальным линиям.
При прохождении скрытых проводок по потолкам трассы можно выполнять по кратчайшим путям. Если заранее не были оставлены отверстия в кирпичных, бетонных и железобетонных основаниях, их выполняют электротехническим или пневматическим инструментом, предварительно выполнив следующие подготовительные работы:
— пробивка отверстий;
— устройство гнезд;
— борозд в кирпичных и бетонных основаниях.

Для пробивки отверстий применяют различные электроинструменты. Проходы проводов через несгораемые стены выполняют в резиновых или поливинилхлорид- ных трубках, а через сгораемые — в отрезках стальных труб, с обоих концов которых надеты изоляционные втулки. Трубку в отверстии заделывают битумом или цементным раствором. Изоляционная трубка должна выходить из втулки на 10 мм.

Монтаж ремонт открытых электропроводок

Монтаж ремонт открытых электропроводок

 Монтаж ремонт открытых электропроводок Монтаж ремонт открытых электропроводок Монтаж ремонт открытых электропроводок Монтаж ремонт открытых электропроводок Монтаж ремонт открытых электропроводок Монтаж ремонт открытых электропроводок Монтаж ремонт открытых электропроводок Монтаж ремонт открытых электропроводок

Виды электропроводок

Виды электропроводок

Виды электропроводок электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к
ним креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями. Это определение распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполненные внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, территориях микрорайонов, учреждений, предприятий, дворов, на строительных площадках, с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей в резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм^ (при сечении более 16 мм^ — кабельные линии).
Существует несколько видов электропроводок: — открытая, то есть проложенная по поверхности стен и потолков, ферм и по другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам; — скрытая, то есть проложенная в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях и т. д.); — наружная, то есть проложенная по наружным стенам домов, под навесами, а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п. Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.

При открытой проводке кабели и провода прокладывают непосредственно по поверхности на роликах, изоляторах, в трубах, коробах, специальных электротехнических плинтусах, наличниках, на тросах, струнах и т. д. Струной называют стальную проволоку, натянутую вплотную к поверхности стены, по- толока и др. Предназначается она для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков. Тросом (несущий элемент электропроводки) называют проволоку или канат, натянутый в воздухе, который используют для подвески к нему проводов, кабелей или их пучков.
Коробом называют полую закрытую конструкцию прямоугольного или другого сечения, предназначенную
для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб служит для защиты от механических повреждений проложенных в нем кабелей и проводов. Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками.
Глухие короба имеют только сплошные стенки со всех сторон. Короба можно применять в помещениях и наружных установках.
Лотком называют открытую конструкцию, изготовленную из несгораемых материалов, предназначенную для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Их применяют в помещениях и наружных установках.
При скрытой проводке провода и кабели помещают в замкнутые каналы и пустоты строительных конструкций, в бороздки под штукатуркой, скрывают под съемным полом и т. д. Чтобы улучшить внешний вид открытой проводки, используют кабель-каналы, которые имеют приятный внешний вид и могут поместить внутри себя достаточное количество проводов.
Кабель-каналы можно прокладывать по стенам, можно поставить их вместо плинтусов и смонтировать на них установочные приборы — розетки, выключатели — в удобном месте.

Виды электропроводок

Виды электропроводок

Виды электропроводок Виды электропроводок Виды электропроводок Виды электропроводок Виды электропроводок Виды электропроводок Виды электропроводок Виды электропроводок Виды электропроводок Виды электропроводок

Электромонтажный инструмент

Электромонтажный инструмент

Электромонтажный инструмент При выполнении электромонтажных работ для выбора наиболее рационального способа монтажа необходимо иметь специальный инструмент. Кроме него желательно приобрести ручные электрические машины для обработки дерева и металла, питающиеся от сети напряжением 220 В. Выпускаемые в настоящее время электрические машины имеют двойную изоляцию, гарантирующую безопасную работу без диэлектрических ковриков, перчаток и сапог. Незаменимы электрическая дрель для сверления кирпичных и железобетонных стен с помощью победитовых сверл, а также электрическая отвертка. Этот инструмент имеет двойную изоляцию с реверсом для изменения вращения.
Для крепления различного оборудования и гшпара- тов к поддерживающим конструкциям применяют
стандартные болты, гайки, обычные и пружинные шайбы, винты с полукруглой, потайной и цилиндрической
головками для металла, шурупы, различного вида и назначения дюбеля, дюбель-гвозди, дюбель-винты и «глухари» по дереву. К бетонным и кирпичным стенам и перекрытиям электроустановочные изделия, скобы и конструкции крепят капроновыми и металлическими дюбелями, которые вставляют в высверленное или пробитое отверстие соответствующего диаметра.
При ввертывании шурупов в дюбеля они расширяются и прочно закрепляются в отверстии.
Пластмассовые дюбеля выпускают под шурупы диаметром 4, 5, 8, 12 мм, длиной соответственно 30, 40, 85, 100 мм, а стальные — с распорной гайкой и болтами или винтами размером от М4 х 30 до М16 х 120.

Крепление дюбель-винтами часто используют при установке люминесцентных светильников, осветительных и распределительных пунктов, щитов и других электротехнических изделий.
Основные электромонтажные работы по обработке и заготовке узлов электропроводок и комплектных линий, а также прокладке и креплению их на месте монтажа выполняют, применяя различные инструменты и приспособления. Для сверления гнезд в кирпичных, гипсолитовых и бетонных основаниях под коробки скрытой проводки применяют коронки КТС, для сверления отверстий — спиральные сверла с твердосплавными нгшайкгили, для глубоких отверстий — сверла из витой стали, кольцевое сверло и др. С помощью электрических молотков и перфораторов можно выполнять различные монтажные работы: сверление отверстий по металлу; ударно-вращательное бурение отверстий в бетоне, кирпиче и др.; забивку дюбелей; заворачивание саморезов.
Наиболее часто при электромонтажных работах применяют следующий инструмент:
— плоскогубцы комбинированные с изолирующими чехлами;
— острогубцы (кусачки) с изолирующими чехлами;
— клещи универсальные;
— молоток слесарный с деревянной ручкой;
— нож монтерский;
— отвертки:
— метр стальной;
— шило монтерское;
— ключ разводной 30;
— отвес 0-200;
— шпатель стальной;
— указатель напряжения И-192 или иного типа;
— пробник пассивный;
— пробник активный;
— очки защитные светлые;
— шнур разметочный длиной 10 м;
— зажим для затягивания кабелей в трубы;
— зубило монтажное;
— измеритель петли заземления;
— инструменты для опрессовки алюминиевых наконечников и гильз;
— инструменты для опрессовки медных наконечников и гильз;
— инструменты для округления комбинированных секторных жил;
— клещи для снятия изоляции;
— клещи для термитной сварки проводов;
— ключ для установочных заземляющих гаек;
— набор инструментов и приспособлений для кабельных работ;
— пила дисковая;
— пистолет для точечной сварки;
— пресс ручной;
— пробойник трубчатый и для пробивки отверстий под дюбеля;
— ящик для мелких деталей и инструментов и др.

 Электромонтажный инструмент

Электромонтажный инструмент

Электромонтажный инструмент Электромонтажный инструмент Электромонтажный инструмент Электромонтажный инструмент Электромонтажный инструмент Электромонтажный инструмент Электромонтажный инструмент 

Электроизоляционные материалы и изделия

Электроизоляционные материалы и изделия

Электроизоляционные материалы и изделия Надежная работа электрических установок зависит в первую очередь от состояния электрической изоляции, которая препятствует образованию токов утечки и электрических разрядов между отдельными частями установки. К изоляции предъявляют ряд требований, которые определяются условиями работы (гибкость, прочность, теплоустойчивость и др.). Каждый тип изоляции производится для определенных условий эксплуатации. Так, для кабеля, который прокладывают в земле, необходима иная изоляция, чем для того, что применяют в квартирной проводке. В сырых
помещениях требуется одна изоляция, при повышенной температуре — другая. По конструкциям из дерева прокладывают кабель с изоляцией, не распространяющей горение и т. д. В электротехнических установках для изоляции часто используют диэлектрические материалы — минеральные, слоистые, волокнистые, твердеющие, лаки и высыхающие масла. Для изоляции проводов широко используют каучук. Примерами минеральных диэлектриков являются слюда, мрамор, шифер, стекло, фарфор; слоистых — асбоцемент, текстолит, гетинакс; волокнистых — древесина, стекловолокно, бумага, фибра; твердеющих — смола, бакелит, шеллак.
При выполнении электромонажных работ для восстановления резиновой изоляции, кабелей и шнуров в местах их соединения, а также для усиления изоляции в местах, подверженных механическим воздействиям при перегибании, и в некоторых других случаях используют различные виды электроизоляционных лент:
— прорезиненную миткалевую, пропитанную липкой резиновой пастой ленту (толщина 0,6; 0,8; 1,0 мм);
— смоляную, пропитанную битумным составом хлопчатобумажную ленту (толщина 0,6; 0,8; 1,0 мм);
— поливинилхлоридную липкую (0,2; 0,3; 0,4; 0,45 мм);
— поливинилхлоридную нелипкую (0,55; 0,65; 0,9; 2; 4; 5 мм);
— полиэтиленовую липкую (0,11; 0,13 мм);
— резиновую самослипающуюся термостойкую (0,2; 0,25; 0,5);
— фторопластовую (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 3 мм);
— полиэтилентерефталатную прозрачную ленту из лгшсана с повышенной прочностью на разрыв (0,23 мм) и др.
Изоляционные поливинилхлоридные ленты используют для восстановления пластмассовой изоляции проводов и кабелей и изоляции мест соединений. Изоляционные ленты выпускают толщиной 0,2- 0,45 мм, шириной 10, 20, 30, 40, 50 мм. Они предназначены для эксплуатации при температуре от -50 до +50 °С. Для уплотнения мест вводов проводов в коробки и кабелей в соединительные муфты, для усиления изоляции в местах, подверженных механическим воздействиям, используют изоляционную смоляную ленту.
Для выполнения проводок в домах и квартирах используют провода и кабели с одинарной изоляцией, двойной или тройной изоляцией.

Провода марки АПВ, ПВ1, ППВ, АППВ имеют одинарную изоляцию. Как правило, они применяются в силовых и осветительных сетях внутри помещений, на открытом воздухе, в стальных трубах, на лотках, пустотных кЕшалах. Кабели марки ВВГ и АВВГ имеют двойную изоляцию.
Используют их в силовом стационарном электромонтаже, в том числе и на открытом воздухе (без прямого воздействия солнечной энергии). Медные силовые кабели марки ВВГ применяют также и для подземной проводки. Количество жил в кабеле — от 2 до 5. Отдельные жилы цельножильные, сечение отдельного провода составляет 1,5 мм^ и более. Изоляционным материалом служит двойной слой поливи- нилхлорида. Наружный слой — усиленный. Медные
силовые кабели ВВГ выдерживают следующие максимальные нагрузки при минимальной площади сечения: сила тока составляет 18 А, суммарная мощность подключаемых потребителей электроэнергии составляет 4,3 кВт. Марка ВВбШВ серии ВВГ является бронированной версией кабеля, который в этом случае защищен дополнительно оцинкованной витой стальной полосой.
Круглый кабель марки ЫУМ благодаря тройной изоляции (ПВХ — резина — ПВХ) и использованию медной жилы обладает высокой надежностью. Используют его как в промышленном, так и в бытовом монтаже стационарного электропитания для открытой и скрытой проводки, то есть поверх штукатурки, в штукатурке, под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке,
в сухих, влажных и мокрых помещениях, в каналах и трубах. На открытом воздухе его используют вне прямого действия солнечного света. Количество жил — от 2 до 7, сечение отдельного провода составляет от 1,5 до 16 мм^. Медные кабели этой марки выдерживают при минимальной площади сечения следующие нагрузки: сила тока — 15 А, суммарная мощность
подключаемых потребителей электроэнергии составляет 3,5 кВт.
Для погружных насосов и электродвигателей, долгое время работающих в воде, например, в колодцах или скважинах, для присоединения к электросети применяют провод марки ВПВ.
Медные провода марки ПВ применяют в потребительских щитках и при выполнении заземления, в том числе в квартире. Они изготавливаются цельножиль- ными (ПВ1) и многожильными (ПВ2 и старше). Площадь сечения у них от 2,5 до 95 мм^, изоляция выполнена из поливинилхлорида. Провода этой серии выдерживают следующие максимальные нагрузки при
минимальной площади сечения: сила тока — 20 А, суммарная • мощность подключаемых потребителей электроэнергии составляет 4,8 кВт.
Провода марки АПВ (алюминиевые) применяют в электрических цепях в качестве перемычек, кроме того, их используют для подведения электричества к дачному дому или коттеджу. Изготавливают эти провода цельножильными (АПВ1) и многожильными витыми, площадь сечения — от 2,5 до 95 мм^. Изоляция выполнена из поливинилхлорида. Алюминиевые провода марки АПВ выдерживают при минимальной площади сечения следующие нагрузки: сила тока — 12 А, суммарная мощность подключаемых потребителе электроэнергии составляет 2,8 кВт.

Силовые кабели марки АВВГ (алюминиевые) применяют для воздушной и подземной проводки. Количество жил — от 2 до 5, сечение отдельного провода составляет от 2,5 до 240 мм^. Изоляция выполнена из двойного слоя поливинилхлорида. Наружный слой — усиленный. Как правило, кабели-этой марки применяют для соединений при воздушной проводке.
Для наружной и внутренней проводки, а также для подключения бытовых приборов, так как они лучше переносят перегибы, довольно часто применяют медные кабели марки ПВС. Количество жил — от 2 до 5, сечение отдельного провода составляет от 0,75 до 10 мм^. Изоляция изготовлена из двойного поливинилхлорида.
Медные кабели этой марки выдерживают при минимальной площади сечения следующие максимальные нагрузки: сила тока — 12 А, суммарная мощность подключаемых потребителей электроэнергии — 3,5 кВт.
Для воздушной уличной проводки, а также для питания строительных механизмов и переносного силового оборудования (сварочные аппараты) применяют кабели марки КГ. Количество жил — от 1 до 5. Отдельные жилы многожильные витые. Сечение отдельного провода составляет от 0,75 до 240 мм^. Изоляционным материалом служит двойная резина. Максимальные нагрузки при минимальной площади сечения. Сила тока — 12 А, суммарная мощность подключаемых потребителей электроэнергии составляет 3,5 кВт. Принимаясь за электромонтаж в квартире, в загородном доме, в коттедже, сауне и т. п., необходимо помнить, что правильный выбор проводов и кабелей обеспечивает безопасную жизнь в доме на долгие годы.

Электроизоляционные материалы

Электроизоляционные материалы

Электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы Электроизоляционные материалы

 

Типы электрических проводов и кабелей

Типы электрических проводов и кабелей

Типы электрических проводов и кабелей. Электропроводкой называется совокупность проводов
и кабелей с относящимися к ним креплениями. Электропроводки осветительных и силовых сетей выполняют
незащищенными изолированными проводами, защищенными проводами и кабелями.
Для монтажа внутренних линий домовой проводки, как правило, применяют различные типы электрических проводов с различным предназначением: установочный провод, электрический кабель, электрический шнур.
Электрический провод является простейшим видом электрических соединений. Он представляет собой изолированный или неизолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких, чаще всего, проволок, жил, чаще всего медных или алюминиевых. Жила означает отдельный провод. Для определения области применения того или иного провода важно количество жил провода. Одножильные провода применяют обычно в электропроводке, в том числе и в составе кабелей. Такие провода нельзя многократно и резко перегибать, особенно в одном и том же месте. На рисунке 1 показаны незащищенные изолированные провода, наиболее часто используемые в электропроводках.

Провод для электрических сетей низкого напряжения называют установочным. Он представляет собой изолированный электрический провод для электромонтажа и скрытой или открытой проводки.
Электрический кабель представляет собой несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку, а иногда поверх нее в защитный покров — стальную спиральную ленту или металлическую оплетку. Двухжильные и трехжильные кабели применяют в электропроводке и для подключения стиральных машин, электроплит и другой сложной бытовой техники. Четырехжильные кабели используют для передачи трехфазного тока, то есть в этом кабеле предусмотрен и «нулевой» провод.
Электрическим шнуром называют провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами, а также для подсоединения электроприборов к сети через розетки.

Неизолированный провод допускается применять только для проводки воздушной линии.
Марки провода (кабеля) представляют собой буквенное обозначение, характеризующее материал токопро- водящих жил, изоляцию, степень гибкости и конструкцию защитных покровов.
Для электромонтажных работ в основном используют изолированные провода следующих марок: АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, ПВ4, АППВ, ППВ, ПУНП, ПБ ВВГ, ВПВ, ВПП, АВВГ, ПВКВ, РКГШ, РПШ.
Для внутриприборного и межприборного монтажа применяют изолированные провода марок МГШВ, НВ, НВМ.
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках применяют кабели силовые с пластмассовой изоляцией марок АпсшВбШв, АВБбШв сечением жил 10-185 мм кв; ВРБГ, ВРГ, АВРГ, АВВГ, АпсшБГнг, АппВТ нг сечением жил 16—185 мм^. Кабели изготовляют в трех- и четырехжильном исполнении, с жилами одинакового или на одну жилу меньшего сечения.
Для присоединения различных подвижных механизмов широко применяют гибкие кабели с резиновой изоляцией
марок КГ, КГхл сечением 0,75-70 мм^. Эти кабели изготавливают с одной, двумя, тремя и четырьмя жилами. Для соединения электросварочных аппаратов с электродержателем используют кабели марок КОГ, КГ сечением жил 10-120 мм^.
Для присоединения к электрическим приборам, аппаратам в электрических распределительных устройствах часто используют контрольные кабели с пластмассовой изоляцией марок АКВВГ, АКПсВГ сечением жил 2,5—6 мм^ и количеством жил от 4 до 37.

Сечение провода выбирают в зависимости от проходящего по нему тока или потребляемой мощности. Так, для медных проводов допустима токовая нагрузка до 8 ампер на квадратный миллиметр сечения, для алюминиевых — до 6 ампер. Для медного провода сечением 2,5 мм^ допустимый ток 20 А, что соответствует мощности 2,4 кВт в однофазной сети и 13,2 кВт — для трехфазной сети. Для алюминиевого провода при сечении 2,5 мм^ ток не должне превышать 15 А. Для определения площади сечения провода необходимо знать максимальную силу тока, которая возможна в проводнике с учетом нагрева его изоляции.
Рабочая температура нагрева проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна превышать 65 °С, пластмассовой — 70 °С. При комнатной температуре 25 °С допустимый перегрев изоляции не должен превышать 40 °С. Для проводов с медными жилами с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией допустимы следующие токовые нагрузки.

Типы электрических проводов и кабелей

Типы электрических проводов и кабелей

Типы электрических проводов и кабелей Типы электрических проводов и кабелей Типы электрических проводов и кабелей Типы электрических проводов и кабелей Типы электрических проводов и кабелей Типы электрических проводов и кабелей Типы электрических проводов и кабелей Типы электрических проводов и кабелей Типы электрических проводов и кабелей

Экономить электроэнергию. Как?

Экономить электроэнергию. Как?

 Экономить электроэнергию выгодно. Освещение жилого помещения должно соответствовать гигиеническим нормам. Недостаточная освещенность наносит ущерб здоровью. Так, например, не следует выключать потолочную лампу, освещая комнату только настольной, выключать полностью освещение при просмотре телевизионных передач и т. д. Осветительный прибор подбирается в зависимости от того, где он будет находиться и какие функции выполнять (общее освещение, местное, декоративное и т. д.). Правильно выбранные тип и мощность лампы дадут возможность эффективно и экономно расходовать электроэнергию. 
Существует широкий ассортимент электроламп, из которых пока самыми распространенными являются лампы накаливания.Эти лампы дешевы, не требуют дополнительных комплектующих. Заменить сгоревшую лампу не представляет сложности. Лампы накаливания наиболее точно передают цвет окружающих предметов. К недостаткам ламп накаливания относится относительно небольшой срок службы (до 1000 ч). Другой существенный недостаток — неэкономичность. В излучаемый свет преобразуется не более 5 % затраченной энергии; все остальное уходит на нагревание.
Люминесцентные лампы — следующие по популярности после ламп накаливания. Такая лампа потребляет в 6 раз меньше электроэнергии, чем лампа накаливания, при равной освещенности, а также имеет более продолжительный срок службы. Люминесцентная лампа работает только с помощью дополнительных приборов — дросселя и стартера. К ее недостаткам относятся также большие размеры, незначительный шум и некоторое искажение цвета освещаемых предметов.

Одно из важнейших направлений усовершенствования технологии освещения — это создание люминесцентных компакт-ламп. По своей конструкции и принципу действия такая лампа ничем не отличается от обычной люминесцентной; единственное отличие — размеры. По сравнению с лампами накаливания компакт-лампы дают возможность сократить затраты электроэнергии на 70—85 %, при этом срок их службы в 8—13 раз выше. В числе их недостатков называют чувствительность к частым включениям и выключениям, а также некоторую неестественность света.

Для экономии электроэнергии без ухудшения качества освещения рекомендуется:
• максимально использовать естественное освещение. Следите за чистотой оконных стекол, не загромождайте подоконники, не завешивайте окна несколькими занавесями и шторами;
• применять соответствующие осветительные приборы;
• содержать в чистоте лампочки и места их установки (стены, полы, потолки);
• отдавать предпочтение более светлым оттенкам при выборе покрытий для стен, потолков, полов, а также мебели;
• применять более совершенные средства управления освещением (сдвоенные выключатели для люстр, выключатели с реостатом и т. д.);
• использовать одну лампу накаливания большой мощности вместо двух маломощных. Например, использование одной лампы мощностью 100 Вт вместо двух 60-ваттных позволяет сократить потребление электроэнергии на 20%, не говоря уже о снижении расходов на покупку ламп. Продуманная система освещения в доме способна существенно сократить расход электроэнергии.

Экономить электроэнергию. Как?

Как экономить электроэнергию 1

Как экономить электроэнергию

Как экономить электроэнергию.Холодильник.

Мощность этого электроприбора сравнительно невелика, однако он может потреблять достаточное количество электроэнергии, так как работает непрерывно 24 часа в сутки. Для экономии электроэнергии выполняйте ряд рекомендаций.
Выбирайте объем камер приобретаемого холодильника в соответствии с тем количеством продуктов, которое будет в нем храниться. Место установки холодильника должно быть удалено от источников тепла и защищено от солнечных лучей. Для обеспечения полной изоляции рекомендуется плотно закрывать дверцы и периодически проверять изолирующие резиновые
прокладки. Деформированные прокладки ведут к проникновению теплого внешнего воздуха в камеры, что, в свою очередь, влечет за собой повышенное потребление электроэнергии. Дверцы открывайте как можно реже и не держите открытыми
долго. Следите, чтобы задняя стенка (теплообменник) холодильника не покрывалась пылью. Обеспечивайте свободную циркуляцию воздуха вокруг холодильника.

Не ставьте в холодильник теплые продукты, подождите, пока они остынут до комнатной температуры. Установите термостат на температуру 5—7 °С. Своевременно размораживайте и чистите холодильник. Наросты льда существенно увеличивают расход электроэнергии. Пользуйтесь разведенным в воде уксусом — это поможет избавиться от неприятного запаха. Перед размораживанием снизьте температуру в морозильной камере. Это позволит продуктам оставаться холодными в течение длительного срока после извлечения из морозильной камеры.
Морозильную камеру рекомендуется заполнять по меньшей мере на две трети ее объема — так повышается эффективность ее работы. С другой стороны, не следует помещать в камеру слишком много продуктов, так как необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха в ней.

Как экономить электроэнергию. Электрическая плита.

Так же как и стиральная машина, требует прокладки отдельной электропроводки, установки автомата на 16 А
и отдельной розетки. Рекомендуется отдать предпочтение плите не столь мощной, но изготовленной по более современной технологии — это позволит экономить электроэнергию. Для эффективной и экономной эксплуатации электроплиты
рекомендуется:
• чтобы диаметр кастрюли соответствовал диаметру конфорки;
• чтобы кастрюля имела гладкое дно и закрывалась крышкой подходящего размера;
• чтобы при варке пищи в кастрюле не было много воды;
• после того как вода в кастрюле закипит, снизить температуру до необходимого для продолжения варки уровня;
• незадолго до окончания приготовления пищи выключить конфорку, так как ее медленное остывание обеспечит достаточно тепла для завершения варки;
• при приготовлении пищи как можно реже поднимать крышку, что сохраняет тепло, предотвращает избыточный расход энергии и сокращает время приготовления пищи;
• пользоваться скороваркой — это сэкономит и время, и электроэнергию;
• воздерживаться от предварительного прогрева духовки, если этого не требует рецепт;
• не открывать дверцу духовки без необходимости.

Как экономить электроэнергию

Как экономить электроэнергию

Как экономить электроэнергию Как экономить электроэнергию Как экономить электроэнергию Как экономить электроэнергию Как экономить электроэнергию Как экономить электроэнергию Как экономить электроэнергию Как экономить электроэнергию

Внутренняя защита от молний

Внутренняя защита от молний

Внутренняя защита от молний.Молниезащита — очень важный пункт в электрической цепи дома. Если в многоквартирном доме этим занимается организация, обслуживающая электрическую сеть, то в частном жилище все приходится
делать самому.
Молния — природный разряд электричества. Сила молнии такова, что во время собственно разряда (доли секунды) она сопоставима с энергией ядерной электростанции. Понятно, что при прямом попадании в электрическую сеть дома провода и приборы не то что перегорят, а просто взорвутся. Именно поэтому к такой защите следует отнестись со всей серьезностью и не скупиться на расходы по установке.
Молниезащита бывает внутренней и внешней. Это как бы 2 охранных контура, которые, работая совместно, могут почти на 100% обезопасить электрооборудование и людей в доме.

Ее обеспечивают специальные устройства, которые добавляются в схему домового щитка и ВУ. Работают они так. Даже если молния не попадает в дом, во время грозы частенько случаются скачки напряжения. Это объясняется тем, что электромагнитное поле при ударе молнии может создавать импульсные токи в проводке и устройствах. Разряд не обязательно должен ударить именно в дом — это может произойти на расстоянии порядка сотен метров и даже нескольких километров. Если же молния попадает в дом, то в лучшем случае молниеотвод сбросит напряжение в заземлитель, в худшем — разряд со всей силой ударит по электрической сети. Даже когда энергия молнии стечет по молниеотводу, ток, возникающий в проводке, может привести к порче чувствительной аппаратуры (компьютеров, холодильников и телевизоров).
Лучше и не представлять, что случится при прямом воздействии. Как раз для защиты от таких ситуаций и существуют специальные устройства — ограничители.
Внутри ВРУ можно установить ограничители перенапряжения (ОПН). Эти устройства по внешнему виду напоминают обычные автоматы (ВА), только без рычага отключения. Все, что надо знать про ограничители, — это то, что они устанавливаются между фазой и заземлением или нулевым проводом и заземлением Ограничители бывают 3 классов и различаются по чувствительности к току перенапряжения.
Класс «В» — такие ограничители ставят на входе в щит. Они предназначены для защиты от сверхвысокого напряжения — прямого удара молнии.
Класс «С» — устройства устанавливаются по схеме после ограничителей
класса «В» и служат защитой от наведенных токов.

Класс «D» — эти ограничители устанавливают, когда в доме находится особо чувствительная аппаратура.
Применять следует все 3 вида устройств, поскольку у них разный уровень чувствительности. Например, при близком ударе молнии сработает ограничитель «В», а при прямом ударе — «С». Именно поэтому нельзя поставить устройство класса «D» и на этом успокоиться, считая, что дом защищен. Ограничители рассчитаны как на однофазные сети, так и на трехфазные.
Примечание. Если в доме не установлены ограничители, то во время грозы желательно отключать бытовую технику.

Внутренняя защита от молний

Внутренняя защита от молний

Внутренняя защита от молний Внутренняя защита от молний Внутренняя защита от молний Внутренняя защита от молний Внутренняя защита от молний Внутренняя защита от молнийВнутренняя защита от молнийВнутренняя защита от молний Внутренняя защита от молний Внутренняя защита от молний Внутренняя защита от молний

 

Внешняя защита от молний

Внешняя защита от молний

Внешняя защита от молний. Молниезащита — очень важный пункт в электрической цепи дома. Если в многоквартирном доме этим занимается организация, обслуживающая электрическую сеть, то в частном жилище все приходится
делать самому.

Молния — природный разряд электричества. Сила молнии такова, что во время собственно разряда (доли секунды) она сопоставима с энергией ядерной электростанции. Понятно, что при прямом попадании в электрическую сеть дома провода и приборы не то что перегорят, а просто взорвутся. Именно поэтому к такой защите следует отнестись со всей серьезностью и не скупиться на расходы по установке.
Молниезащита бывает внутренней и внешней. Это как бы 2 охранных контура, которые, работая совместно, могут почти на обезопасить электрооборудование и людей в доме.

В первую очередь это молниеотвод, который устанавливается на самой высокой точке дома и соединяется проводником с системой заземления. Еще до недавнего времени молниеотвод соединялся с заземлителем, который одновременно служил и системой заземления в доме. Как оказалось, такой защиты недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в грозу уверенно и спокойно. Чтобы не пугать никого описанием, что происходит в случае, когда молния (сила тока которой может достигать 200 кА) пробивает заземление, необходимо показать устройство и схему нормально функционирующего молниеотвода. Молниеприемник, который устанавливается на крыше, бывает 2 видов. Это либо высокий металлический штырь, который устанавливается вертикально при помощи деревянных стоек, либо трос, протянутый вдоль всего конька крыши и уложенный на деревянные подпорки. Есть еще вариант, когда на крышу укладывают металлическую сетку с шаго ячеек 2—5 м, сваренную из арматурных прутьев сечением 8—10 мм2. В принципе, особенной разницы между ними нет. Тросовые молниеприемники охватывают большую площадь крыши и считаются более безопасными, а сеточные не портят внешнего вида дома. Сечение вертикального молниеприемника должно быть не меньше 12 мм2, хотя лучше всего брать арматуру с запасом — 16 мм2. При установке штыря необходимо помнить, что он должен возвышаться над самой высокой точкой кровли не меньше чем на 20—30 см; то же самое относится и к тросовому молниеприем- нику.
Примечание. Зона, которую защищает молниеотвод, примерно равна его высоте. Например, при высоте над землей 6 м он защитит от попадания молнии круг радиусом 6 м.
Провод, по которому энергия молнии пойдет к заземлителю, лучше брать стальной сечением не меньше 10 мм2 или медный сечением не меньше 6 мм2. Это как раз тот случай, когда кашу маслом не испортить: чем толще будет провод, тем безопаснее. Проводник соединяется с приемником сваркой или с помощью болтового соединения, конец провода обжимается наконечником. Кабель опускается по наружной стене дома, к которой он крепится пластиковыми хомутами. Они, в свою очередь, фиксируются на стене дюбель-гвоздями. Желательно, чтобы это была глухая стена, противоположная входной двери. Проводник не должен проходить мимо металлических элементов (лестниц, водопроводных и водосточных труб) ближе чем в 30 см.
Теперь отдельно о системе заземлителя. Он не должен быть совместным с заземлителем контура заземления дома. Это отдельное устройство, и характеристики его должны быть такими же, как у заземлителя дома. Его также надо углублять в землю на 3 м и приваривать к токоотводу.
Примечание. При строительстве для оштукатуривания домов сейчас повсеместно используют металлическую сетку, которая поддерживает раствор на стене, армируя его. Эта сетка — неплохая защита от наведенных токов, которые часто возникают во время грозы, даже когда молния не ударяет поблизости.

Внешняя защита от молний

Внешняя защита от молний

Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний  Внешняя защита от молний Внешняя защита от молний

Заземление дома

Заземление дома

Заземление дома…В настоящее время система TN-S в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный проводник заземления (РЕ) к потребителю. Значит, остается провести заземление самостоятельно. В частном доме это сделать намного легче, нежели в многоквартирном.
Отличие частного дома от многоквартирного в том, что в частном доме действительно есть земля, а в многоэтажке ее просто не достать и подключение заземления ограничивается щитком
на этаже.
Вариантов подключения заземления в частном доме два: по системе ТТ и TN-C-S. Второй вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий.
Заземление начинается от ГЗШ, установленной в ВУ или щитке дома. Наилучшим вариантом все-таки является тот, когда заземление делается на опоре, с которой идет линия к дому. Если заземление сделано непосредственно в доме, то при от- горании ноля на линии, например где-нибудь возле подстанции, нолем окажется провод, который ведет от столба к дому, и вообще вся нейтраль в доме. Можно возразить, что ноль — он и есть ноль. Но не следует забывать, что на линии, идущей от подстанции к вашему дому, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нулевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на ноль, находящийся в вашем доме. Если же заземление установлено от шины в ВУ, нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.
Система ТТ используется только в частных домах. Ее установка сопряжена с некоторыми трудностями, в частности урегулированием такой системы в организации электроснабжения. Дело в том, что система ТТ должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора. Чаще всего многие организации предлагают такую систему заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после окончания придется ее проверить при помощи все той же организации и заверить документально.

Если вспомнить систему TN-S, то система ТТ очень на нее похожа. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем нормам ПУЭ. На личном участке придется сделать то же самое.
Примечание. Использование УЗО при системе заземления ТТ
является обязательным.
Теперь следует разобраться, куда ведет провод, который уходит в землю от шины заземления, расположенной в домашнем щитке. Заземление — это вовсе не пруток арматуры, воткнутый в землю, с привязанным к нему изящным бантиком проводом заземления. Чтобы создать полноценный контур заземления, нужно приложить гораздо больше усилий.
Есть всего 2 варианта, как это сделать. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй выполнят специалисты, но, конечно, не бесплатно. Выбор за вами. Рассмотрим такой вариант: заземление состоит из заземляющего провода и заземлителя. Заземляющий провод должен быть с сечением жилы не меньше сечения фазовой жилы кабеля, проложенного в доме, но и не больше. Этот провод подключается к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К данной шине сходятся все провода заземления от электроприборов.

Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна иметь достаточный контакт с грунтом. По правилам далее производятся очень сложные расчеты: определяется сопротивление грунта, какая конструкция и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные заземлители устраиваются в сухом песчаном грунте и влажном черноземе. В первом случае понадобится очень массивная конструкция, во втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, пытаясь понять сложнейшие электротехнические формулы, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически в любых условиях.
Для устройства этого заземлителя понадобятся 3 уголка длиной не меньше 3 м каждый с полками не менее 50 мм. В качестве замены уголка подойдет обычная труба диаметром 16 мм со стенкой толщиной не меньше 3 мм (чтобы не разбить торец трубы кувалдой). Кроме того, будут нужны 3 куска уголка длиной по 3 м с полками 40 мм. Далее нужно прокопать траншею от дома до места, где будет вкопан заземлитель. Эта траншея должна быть глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины — так удобнее. Затем в местах, где будут вбиты штыри, выкапываются ямки одинаковой с траншеей глубины — по 0,5 м. Эти ямки необходимо соединить между собой канавками, по которым пройдет соединяющий штыри уголок. После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец выступал не больше чем на 15—20 см. Чтобы легче это сделать, концы уголка затачиваются. Для этой работы понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы. После того как он вбит на нужную глубину, все уголки с полкой 40 мм соединяются между собой при помощи сварки. В итоге получается равносторонний треугольник со стороной 3 м.
Примечание. Не обязательно выполнять заземлитель в виде треугольника, можно забить уголки и в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 3 м. Вершина одного из уголков заранее просверливается для соединения с заземляющим проводником. Такое соединение выполняется при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной жилы заземляющего проводника надо запрессовать в наконечник с подходящим по диаметру отверстием. Затем закопайте траншею и ямки и поставьте знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не повредить его при каких-либо работах.

Банкеты и торжества в Краснодаре, банкетный зал Wunderlust-cafe

Примечание. При выполнении работ наемным электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления.
Не допускайте этого! Солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства. После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю.

Теперь рассмотрим другой вариант — при этом способе не придется копать землю и вбивать длинный уголок. Здесь используется модульная штыревая система. Это недавнее изобретение и, следует признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20—40 м. Это означает, что практически в любом случае данный штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления налицо: не надо копать траншеи, достаточно небольшой ямки 50 х 50 х 40 см.
Единственное «но» — вбить такой заземлитель молодецкими ударами кувалды не получится. Для этого используется перфоратор со специальной насадкой. Ударная дрель не подойдет, поскольку нужна работа именно в ударном режиме без вращения. Провод заземления монтируется на стержень с помощью специального зажима, который идет в комплекте с остальным оборудованием.
На вопрос о том, на какую глубину придется забивать заземление, можно ответить, только замеряя сопротивление с помощью мультиметра. Это достаточно сложные расчеты, выполнять которые должен квалифицированный специалист. Самостоятельно производить их не стоит, поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием, — никто не поверит вам на слово, что глубина заземлителя достаточна.
Следует знать лишь цифры, которые являются нормативом. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом, для однофазной с напряжением
220 В — не более 4 Ом. Впрочем, если можно сделать заземление без оглядки на технадзор, то необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Заземлитель, достающий до этой отметки, наверняка удовлетворит условиям нормативов.
В том случае когда система заземления дома TN-C-S по устройству заземлителя аналогична системе ТТ, к нему не такие строгие требования, поскольку заземленный ноль находится на подстанции и соединен с ГЗШ в ВУ или ВРУ
Примечание. Если ГЗШ находится на ВУ, то соединять в дальнейшем ноль и заземление нельзя! Такое соединение должно быть единственным на участке, по принципу «либо одно, либо другое», ВУ на столбе или ВРУ возле дома или внутри него.

Заземление дома

Заземление дома

Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома Заземление дома